Islande : des Hautes Terres à la côte Sud

[licare]

Merci pour vos commentaires.
Un peu débordée, cette semaine, mais ça y est, je continue un peu avant Noël !

[licare]

dimanche 20 août : retour vers l’ouest et îles Vestmann

Après un très bon petit déjeuner à la ferme Hólmur, nous nous mettons en route vers 8h30… sans emmener le chat qui aime pourtant bien notre voiture !

La ferme est située au pied du glacier, qui nous fait de l’œil et qui est accessible par une piste de 8 km, praticable en twingo.


Sur notre carte, la fin de la piste arrive au pied de la langue glaciaire : mais celle-ci a reculé et après une petite marche, nous arrivons au bord d’un lac qui nous sépare du front du glacier.






Nous faisons demi-tour et repartons cette fois vraiment vers l’ouest.


En passant devant Jökulsárlón, nous ne résistons pas à la beauté des glaçons à la dérive … Nous nous arrêtons donc côté mer pour quelques photos au soleil du matin…






Nous repartons et cette fois sans traîner pour les 300 km qui nous séparent de Landeyjahöfn : nous y avons rendez-vous à 14h15 pour un ferry à prendre ! Nous repassons au pied des falaises, des glaciers, des champs de lave...








Nous arrivons pile à l’heure demandée, pour un embarquement quasi immédiat et une traversée d’une demi-heure vers la seule île habitée de l’archipel des Vestmannaeyjar : l’île d’Heimaey.




Pendant cette courte traversée sous le soleil, des cétacés sont visibles au loin, puis l’arrivée dans le petit port est magnifique, le bateau se faufilant entre d’immenses falaises d’un côté et une coulée de lave de l’autre. Nous en reparlerons…




Une fois débarqués, nous trouvons rapidement le supermarché "bonus" pour quelques courses en prévision des deux pique-nique à venir. À quelques kilomètres de ce centre-ville, une table et deux bancs nous tendent les bras, au soleil et au pied des deux volcans de l’île.


Rassasiés, nous grimpons d’abord en haut du cratère d’Helgafell, le plus ancien, d’où la vue est déjà superbe.






Nous redescendons pour faire cette fois la rapide ascension du tout jeune et encore tout chaud Edfell. Ce très très jeune volcan est né une nuit de janvier 1973, lors de sa première et unique éruption qui dura 5 mois, la coulée de lave ayant augmenté la superficie de l"île de plus de 2 km² : nous marchons sur une terre qui n’existait pas lorsque nous sommes nés !




Le volcan est superbe, rouge et noir, puis rose – orangé sur le bord du cratère où des trous sont encore fumants et brûlants.










Avec le très beau temps, on voit vers le nord les grands glaciers de la côte : le désormais célèbre Eyjafjallajökull et le Mýrdalsjökull qui abrite le redouté volcan Katla. On voit même au loin le non moins redouté Hekla et vers l’est les aiguilles de basalte de Vik (mais trop loin pour que l’on puisse bien les photographier).




Vers le sud, la vue est également superbe sur les îlots constituant l’archipel : le plus au sud, Surtsey, est la plus jeune île d’Islande et l’une des plus récentes au monde, puisqu’elle s’est formée entre 1964 et 1967, résultant elle aussi d’une unique éruption volcanique.


Nous redescendons alors que le soleil commence à décliner et rejoignons le camping vers 19h.
Là, nous prenons possession de notre bungalow, petite cabane en bois toute mignonne et cosy.




Nous faisons cuire un reste de pâtes et prenons notre repas du soir à la cuisine-salle à manger collective du bâtiment voisin.
Nous voulions encore escalader la falaise proche du camping pour voir le coucher du soleil sur la mer, mais celui-ci se couche finalement derrière la presqu’île de Reykjanes et nous sommes fatigués.
Dodo, donc, dans notre petite cabane.

L'hébergement du jour : cabane au camping d’Heimaey.
Très bien, très propre. On peut louer des draps et couvertures, ou pas. Tout le monde a accès à une grande cuisine-salle à manger collective, pourvue de vaisselle et popotes pour les locataires des cabanes. Les sanitaires sont en nombre un peu justes, mais de nouveaux étaient en construction quand nous y étions.

Lîle d'Heimaey :

Vert : à pied. Rouge : en voiture J1. Rose : en voiture J2.
Le camping est au nord-ouest. La coulée de lave de 1973 est à l'est - nord-est. On ne voit pas bien l'échelle, mais l'île n'est pas bien grande : environ 13 km² (les 2 km² supplémentaires ne sont donc pas négligeables !)
Nous avons visité la partie sud le lendemain.

[licare]

lundi 21 août : Heimaey

Nous faisons un peu la grasse matinée ce matin et prenons notre petit déjeuner dans notre cabane. Notre ferry n’est qu’à 16h et l’île n’est pas si grande : nous avons largement le temps d’en finir la visite tranquillement.
Vers 10h30, nous nous dirigeons vers la pointe sud-est qui forme une sorte de presqu’île. Un chemin de randonnée en fait le (petit) tour en haut des falaises : c’est parti !

Après quelques mètres à peine, le chemin "bute" sur une espèce de cabane, fermée. Nous la contournons et là, dans une sorte de combe, surprise ! : nous tombons sur une colonie de macareux-moines !
Impressionnant et inespéré ! Les macareux-moines (puffins en anglais) quittent en principe l’Islande fin juillet – début août, donc nous n’espérions absolument pas en voir et n’avions pas planifié de "site d’observation" dans notre préparation du voyage.
Je cours à la voiture chercher le zoom de l’appareil photo que nous avions la flemme de trimbaler et reviens juste avant une colonie de touristes sortis d’un car , qui vont investir la "cabane" qui est en fait un observatoire. Ils piaillent (les touristes, pas les oiseaux ! ), nous nous éloignons et commençons une chouette séance d’observation des oiseaux.


Ils sont photogéniques avec leur bec orange, leurs yeux faits, leurs pattes palmées et leur petit corps dodu. Ils sont drôles au décollage ou à l’atterrissage. Et ils ont le bon goût d’être quasi silencieux.








Nous poursuivons la balade. À la pointe sud, les îlots de l’archipel sont bien visibles au loin : c’est vraiment très chouette !




Mais au premier plan... encore une colonie de puffins !


Puis une autre et une autre ! Et ainsi tout autour de la presqu’île ! Ils nichent dans des trous creusés dans l’herbe en haut des falaises et se tiennent dans la pente ou tout au bord, comme faisant le gué.


Allez, un petit dernier pour la route...


Vers 13h, notre tour fini (et ayant duré plus longtemps que prévu), nous pique-niquons à la plage. Bon, il fait un froid de canard et un sacré vent, mais c’est sympa.


Nous reprenons la voiture vers la partie de l’île engloutie et créée par l’Edfell en 1973.

un ferry part vers le "continent"

Un chemin permet une balade dans la coulée de lave, jalonné de panneaux explicatifs. Un peu d’histoire s’impose donc : lors de l’entrée en éruption et de la formation du volcan, les 5 000 habitants de l’île furent aussitôt évacués. Le bétail et le poisson congelé contenu dans les entrepôts suivirent rapidement. Le village fût recouvert de plus de 10 cm de cendres, une partie des habitations et entrepôts détruits. La coulée de lave menaçant de boucher l’entrée du port, plusieurs tentatives furent menées pour l’arrêter : c’est en refroidissant la lave en l’arrosant d’eau de mer pendant plusieurs semaines que la coulée a pu être stoppée… et c’est ce qui explique l’étroitesse actuelle de l’entrée du port. L'éruption dura 5 mois, après quoi, la plupart des habitants revinrent... et la vie de ce petit port de pêche reprit son cours.






Ce site est émouvant et impressionnant : il nous rappelle que nous sommes peu de choses et nous permet de rester humbles face à la puissance, la force, voire la violence de la nature.
Nous avions prévu de visiter le musée qui reconstitue les événements, mais nous n’avons plus le temps : il faut se rendre au port pour reprendre le ferry vers le "continent".




vue sur les nouvelles terres en sortant du port



Une fois débarqués, il nous reste du temps avant de rejoindre notre hébergement du soir. Sur la route se trouve le Lava Center, grand musée visiblement tout neuf. Nous nous arrêtons pour voir. C’est un peu cher, mais il n’y a personne et nous nous laissons tenter.
Un parcours interactif explique les différents types de tremblements de terre et de volcans, toujours illustrés par un cas Islandais : bien qu’on le sache déjà, on mesure encore une fois à quel point cette île, située à la jonction de deux plaques tectoniques et au dessus d’une des cheminées magmatiques majeures du globe, concentre à peu près tout ce qui peu exister sur terre dans ces domaines.

représentation de l’Islande vue "d’en dessous" : au dessus de cette cheminée magmatique se trouvent les volcans les plus actifs du pays
Finalement, nous ne regrettons pas notre visite : le musée est bien fait et intéressant.

Nous finissons la route vers Þorlákshöfn où se trouve notre hébergement du soir. Nous utilisons le coin cuisine et la petite salle à manger commune de la sympathique Guesthouse de Jona, avant de passer le reste de la soirée… à refaire les valises… C’est en effet notre dernière nuit complète en Islande .

L'hébergement du jour : Jona Guesthouse.
C’est une vraie "guesthouse" : Jona loue des chambres dans sa maison et est très accueillant. Nous avons finalement eu une grande chambre familiale avec salle de bain privée. Les hôtes ont accès à une salle à manger commune et à un coin cuisine pour se faire réchauffer un repas le soir (micro-ondes, vaisselle) et prendre le petit-déjeuner proposé en libre service.

[Fabian]

Ton carnet est super , et les randos très belles. J'adore aussi les photos des iceberg avec le sable noir.
Belle rencontre avec les puffins , nous les avions vu sur l'île de Runde en Norvège en juillet 2016.

[popao]

Super cette journée,

Je ne m'étais pas trop renseignée sur cette île, mais du coup ça me fait envie.
Encore une bonne raison de revenir en Islande :p

[licare]

Merci pour ton commentaire, Fabian. Côté randos, elles étaient plutôt "faciles" (peu de dénivelé) et pas très longues... mais ce n'est pas plus mal vu la météo imprévisible (ou plutôt trop souvent maussade ).

à Popao : nous avions hésité à mettre l'île d'Heimaey au programme, et finalement, c'est pour moi un incontournable de la côte sud ! L'accès est vraiment rapide, l'hébergement moins onéreux et l'ambiance un peu particulière mais très agréable. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer plus d'un jour plein : beaucoup de visiteurs arrivent par le ferry du matin et repartent pas celui du soir, sans passer la voiture. Il y a aussi des vols depuis l'aéroport de Reykjavik (celui qui est en ville), qui ne sont pas si chers ! Les deux volcans, la coulée de lave et le musée sont en effet aux portes du village, donc pas très loin du port et l'ensemble peut se visiter dans la journée. En revanche, la presqu'île sud est assez éloignée... et c'est là que l'on trouve les adorables puffins .

A+

[olive54fr]

Bonjour Claire et meilleurs vœux pour 2018,

Très sympa cette visite sur l'île d'Heimaey, en plus avec du beau temps!

Tes photos des macareux sont très belles, c'est vraiment des volatiles avec une tronche marrante!

Merci pour ce partage et @ bientôt...

[HPR38]

Hello Claire,

Excellente année 2018

Très jolies photos

C'est dommage qu'on ne puisse pas tout voir car cette partie ile est magnifique

Et je suis comme Olivier : j'adore la bouille de ces puffins avec leur bec coloré et leurs joues bien gonflées

[licare]

Bonne année à tous

Avec de beaux voyages, en Islande ou ailleurs
(pour Hubert et Nicole, je vous souhaite en Islande ET ailleurs... puisque ça voudra dire que vous aurez gagné à The Wave )

Je continue... et termine avec une dernière longue et belle journée !

[licare]

mardi 22 août : Hveragerdi et péninsule de Reykjanes

Après le bon petit déjeuner proposé par notre hôte, nous chargeons la voiture avec des bagages quasiment "prêts pour l'avion" et nous mettons en route pour notre dernière journée islandaise. Nous repartons à 20 km vers le nord, vers Hveragerdi, pour une petite randonnée le long d’une rivière. Le parking commence à être plein lorsque nous arrivons et nous ne sommes pas seuls à emprunter le large chemin qui grimpe doucement dans la vallée de Reykjadalur…



d’où l’on vient...

Cette rivière est un peu spéciale :




Après une petite heure de marche (et de photos), on arrive à l’endroit idéal :


Nous ne sommes pas seuls, bien sûr, mais trouvons une vasque "rien que pour nous", dans laquelle nous nous prélassons au soleil… Contrairement à votre baignoire, l’eau ne refroidit jamais et reste à 38° !
Nous complétons le bain par un bain de soleil sur le ponton : oui, oui, sur la plage en maillot de bain en Islande !
La température extérieure frise les 15°, pas plus, mais nous avons emmagasiné de la chaleur dans la rivière. Bref, c’est top ! Même mon mari apprécie !
Bon, trêve de flemmardise, nous nous rhabillons et poursuivons la remontée de la rivière : en amont, ça bout carrément !


Et ça bloubloute dans les marmites de boue...




Tout au bout du chemin, une petite cascadette (toute petite, hein, mais jolie) :


Nous faisons demi-tour et redescendons vers le parking par le même chemin.

Au passage à la zone de baignade, il y a foule qui barbote dans les vasques : il est un peu plus de midi et plus d’un a eu l’idée de venir pique-niquer là ! Nous, on s’en va !

Nous reprenons la route vers l’ouest par la côte sud de la presqu’île de Reykjanes. Notre premier arrêt est pour la petite église de Strandarkirkja où nous pique-niquons au soleil.


Non loin, j’avais repéré deux tunnels de lave : l’un n’est plus en libre accès depuis cette année et est devenu payant (et hors de prix). L’autre est plus difficile d’accès et confidentiel : le GPS nous guide vers une route non goudronnée (mais pas F)… qui s’avère être une piste très caillouteuse, que nous parcourons vaillamment (et trèèèès lentement) avec notre super-twingo sur 10 km.
Nous photographions le topo à l’entrée de la grotte et descendons.






Malheureusement, le sol est couvert d’éboulis, dont certains assez "frais"... La progression dans le boyau est difficile, rapidement assez basse de plafond et nous n’avons pas de casque : il n’est pas prudent de continuer ainsi. Un peu déçus, nous faisons demi-tour et sortons du trou !

Nous choisissons d’aller voir quand même l’autre tunnel, tout proche… au cas où… Pour cela, il faut continuer la piste… qui au bout de 2 – 3 km à peine devient en bon état et même goudronnée ! Il faut dire qu’elle dessert des fermes et une laiterie. Au bout, nous tombons sur une barrière qui la clôt à moitié… et porte un magnifique panneau "sens interdit" pour ceux qui arriveraient dans l’autre sens !

Nous atteignons vite Raufarhólshellir Lava Tunnel… où un centre d’accueil est en construction mais les guides bien présents dans un algeco pour accueillir le public. La visite guidée d’une heure coûte la "modique" somme de 6000 ISK soit 48€ par personne . Nous déclinons en disant franchement aux guides que c’est trop cher. Ils nous disent comprendre et nous autorisent à aller voir les "entrées naturelles" extérieurement. Dont acte. Nous ne verrons pas l’intérieur, mais on de rend bien compte que le plafond n’est pas bien épais !


Nous reprenons la route vers la zone géothermique de Krýsuvík, près du lac de Kleifarvatn.


Nous prolongeons la courte balade sur les pontons par une petite rando qui s’élève sur la colline.


Les vues sont de plus en plus belles

vers le lac de Kleifarvatn

vers la mer
Arrivés sur ce petit sommet, nous avons perdu le chemin… nous redescendons dans un vallon, remontons en face en faisant bien attention où l’on pose nos pieds entre fumerolles, glaise, mousses fragiles et petites fleurs blanches et retrouvons un sentier qui nous permet de redescendre vers la zone géothermique en faisant une boucle.
Il est 19h quand nous repartons du parking, mais nous avons tout notre temps ce soir !

Nous nous dirigeons donc vers l’extrémité sud-ouest de la presqu’île où plusieurs curiosités nous attendent.
Nous prenons systématiquement les routes qui suivent au plus près la côte, noire de lave et découpée.


Nous arrivons alors à une nouvelle zone géothermique, proche d’une centrale. Cette zone est très active, comme en témoignent les dégâts causés par son évolution : cet évent est impressionnant par sa puissance.
[

Nous sommes obligés de contourner l’usine géothermique pour accéder au phare de Reykjanes et au site de Valahnúkamöl






Nous grimpons en haut de la falaise, en faisons le tour pour s’approcher de l’eau. À la lumière du soir, c’est très chouette et calme !

Nous repartons voir le fameux "pont entre les continents", qui matérialise la faille entre les deux plaques tectoniques, davantage symbolique qu’esthétique, d’autant qu’à 21h, il est déjà dans l’ombre bien que le soleil ne soir pas encore couché sur la mer.


Nous revenons juste à temps pour voir le ciel se colorer en rouge et retournons vers Grindavík pour notre repas du soir.
LA bonne adresse de ce petit port de pêche est le Café Bryggan, qui a la bonne idée d’être ouvert jusqu’à 23 h.
Nous nous y installons et dégustons la meilleure soupe au homard qui soit ! Une boisson chaude est offerte et le prix étant abordable pour une fois (à moins que nous nous soyons habitués ?), nous prenons une délicieuse pâtisserie en dessert.
L’accueil est chaleureux, le lieu convivial, fréquenté par des habitués qui nous demandent d’où nous venons. Nous quittons le café où nous étions bien au chaud 5 minutes avant sa fermeture… et partons à bord de notre petite twingo en quête d’un parking tranquille où se poser pour quelques heures.

Nous visons l’extrémité nord-ouest de la péninsule : le phare de Garður. Nous ne sommes pas seuls à avoir eu cette idée et des voitures feront des allées-venues toute la "soirée" jusqu’à ce bout du monde.

À défaut de voir des aurores boréales (il est minuit et il fait maintenant nuit noire avec un ciel dégagé… alors, pourquoi pas ?), nous passons là une courte et bien inconfortable "nuit" : c’est petit, on a froid et il y a de la buée partout. Je n’ai pas dormi (j’avais un bon bouquin donc j’y ai vite renoncé), mon mari non plus (mais lui a essayé et aurait préféré être posé dans l’aéroport).