Death Valley National Park

En 1849, en pleine ruée vers l'or californien, un groupe de pionniers, parti de l'Utah, se retrouve perdu au milieu d'une grande vallée totalement désertique et inhospitalière, alors qu'ils pensaient trouver un raccourci pour rejoindre plus rapidement la Sierra Nevada.
Après plusieurs semaines d'errance, incapables de trouver un passage pour sortir de ce piège, à court de provisions et d'eau, contraints de tuer leurs bœufs pour se nourrir, les "forty-niners", comme on les appellera plus tard, se voient obligés d'abandonner leurs chariots et leur matériel et de poursuivre leur périple à pied.
Alors que le groupe s'élançait vers l'Ouest pour rejoindre leur Terre promise, une femme se retourna et s'adressa à cette vallée maudite : "Goodbye Death Valley"... La légende de la Vallée de la Mort était née...

Avec une superficie de près de 14.000 km², Death Valley National Park est l'un des plus grands parcs des États-Unis, et certainement l'un des plus fascinants à découvrir.
Le parc de la Vallée de la Mort accumule nombre de superlatifs : en plus d'être le plus grand parc des USA (hors Alaska), Death Valley NP abrite le point le plus bas d'Amérique du Nord, à 86 mètres en dessous du niveau de la mer, et est officiellement le point le plus chaud de la planète, avec un record de température de 56.7°C enregistré en 1913.

Visiter Death Valley National Park sera l'occasion de découvrir de nombreuses et magnifiques formations géologiques : mer de sel s'étendant à perte de vue, dunes de sable grandioses, canyons étroits, badlands colorés, points de vue à couper le souffle, cratères volcaniques, sommets culminant à plus de 3000 mètres d'altitude... Les panoramas sont aussi variés que spectaculaires.

Si les paysages protégés par le parc sont, en immense majorité, de vastes étendues désertiques, Death Valley NP compte également quelques petits paradis de verdure, et, contrairement à l'idée que l'on s'en fait au premier abord, le parc grouille de vie : la faune est aussi riche qu'invisible, et de nombreuses espèces de plantes et d'arbustes se sont adaptées aux conditions climatiques extrêmes de la région et s'épanouissent sans peine.

Situation

Death Valley National Park se situe au Sud-Est de la Californie, à une centaine de miles à l'Ouest de Las Vegas. Plus de 95% du parc se situe en Californie, le reste au Nevada. Voir le plan de situation de Death Valley National Park.

Le parc protège une immense zone désertique située à l'Est de la Sierra Nevada, qui se compose de deux grandes vallées, Death Valley et Panamint Valley, séparées par Panamint Range, une chaîne de montagnes dont les plus hauts sommets dépassent les 3000 mètres, avec en point d'orgue Telescope Peak (3366 mètres).

Même si Death Valley National Park ne semble pas très loin de Las Vegas, il est fortement déconseillé de faire la visite de ce parc sur la journée au départ de Las Vegas. Cela représente tout de même plus de 300 miles aller/retour et 7 heures de route, sans compter les temps de visite et de conduite dans le parc...

Accès

Le parc possède 5 portes d'entrée principales :

• au Nord, par la route NV267 (passage par Scotty's Castle),
• au Nord-Est, par la NV374, au départ de Beatty,
• à l'Ouest, après Lone Pine, par la route CA190 (passage par Panamint Springs) et par la Panamint Valley Road (en provenance de Searles Valley),
• à l'Est, après Death Valley Junction, par la route CA190,
• au Sud-Est, au départ de Shoshone, par la route CA178 (Badwater Road).

Vu l'immensité du parc, on peut diviser celui-ci en trois grands secteurs :

• le secteur Nord, autour de Scotty's Castle, qui compte notamment Ubehebe Crater et The Racetrack,
• le secteur Centre, autour de Stovepipe Wells, où l'on retrouve Mesquite Flat Sand Dunes et Mosaic Canyon, entre autres,
• le secteur Sud, probablement le plus visité, autour de Furnace Creek, avec par exemple Badwater Basin, Zabriskie Point, Dante's View...

Tous ces secteurs sont reliés entre eux par plusieurs routes, la principale étant la route CA190 qui traverse le parc d'Est en Ouest.

La très grande majorité des points d'intérêt principaux (points de vue, départs de randonnées...) sont desservies par des routes goudronnées, et donc accessibles facilement avec n'importe quel type de véhicule.
Certains spots sont au bout de pistes courtes et faciles, qui ne posent pas de problème, même pour une berline, une moto ou un camping-car.
Certains sites, par contre, plus "confidentiels", ne sont desservis que par de longues pistes rocailleuses et parfois en mauvais état. Un SUV avec une bonne garde au sol et un minimum de précaution et de préparation sont alors nécessaires si vous souhaitez découvrir ces secteurs reculés.

Infrastructures

On retrouve trois Visitor Centers disséminés dans le parc : le principal se situe à Furnace Creek, un autre à Scotty's Castle, au Nord, et un petit centre d'informations à Stovepipe Wells.

De par les conditions extrêmes qui règnent dans cette région des États-Unis, le parc dispose de peu d'infrastructures au regard de sa superficie gigantesque.

Vous trouverez des stations-essence, des petits commerces (épiceries) et des bars/restaurants à Furnace Creek, Stovepipe Wells Village et Panamint Springs.
Afin d'éviter toute déconvenue une fois sur place (magasins fermés ou stocks épuisés), nous vous conseillons de faire le plein de carburant et de provisions, notamment d'eau, avant d'entrer dans le parc : Death Valley Junction, Shoshone, Beatty, Lone Pine...

Concernant les nuitées, les principales possibilités de logement dans le parc se situent à Furnace Creek (The Inn at Death Valley et The Ranch at Death Valley) et Stovepipe Wells Village.
Loger dans le parc est bien évidemment l'idéal pour découvrir celui-ci, mais les tarifs sont assez élevés et peuvent être dissuasifs. Il faudra alors se rabattre sur des hôtels/motels situés en périphérie du parc (Beatty, Shoshone...).

Le parc compte plusieurs campings, dont beaucoup sont fermés l'été, à cause de la chaleur.

Attention : pour ceux qui font leur voyage en camping-car, les chaleurs sont infernales en plein été (de mai à septembre) et certains loueurs de camping-car interdisent de se rendre dans Death Valley NP à cette période (voir votre contrat de location).
Ceci dit, si votre contrat de location stipule que vous ne devez pas vous rendre dans ce parc, rien ne vous empêche de braver cette recommandation/interdiction (le loueur ne sera pas sur place pour vérifier si vous entrez dans le parc ou pas). Mais sachez qu'en cas de panne ou de problème, l'assurance ne vous couvrira pas...
Notez que le loueur Cruise America a levé cette interdiction depuis quelques années...

Entrée

Le parc est ouvert tous les jours de l'année, 24 heures sur 24.

L'entrée dans Death Valley National Park est payante : 30$ par véhicule (voiture ou camping-car), valable 7 jours consécutifs (Entrance Pass).
Le pass America the Beautiful est bien évidemment accepté.

Contrairement à d'autres parcs nationaux, vous ne trouverez pas de guérite avec un gardien aux différentes entrées du parc, auprès duquel vous pouvez régler votre Entrance Pass ou acheter un pass America the Beautiful.
Si vous avez besoin de payer votre entrée ou d'acheter le pass America the Beautiful, le plus simple est de se rendre dans l'un des Visitor Centers du parc.
Vous pouvez aussi payer votre Entrance Pass à l'une des bornes automatiques situées un peu partout dans le parc (entrées, campings et villages notamment).

Temps de visite

Étant donné les chaleurs extrêmes dans Death Valley National Park, il est préférable de visiter ce parc entre octobre et mai. Vous pourrez alors pleinement profiter des lieux, avec des températures idéales en journée pour découvrir les différents points de vue et réaliser de belles randonnées.

Visiter Death Valley en été est tout à fait possible, mais il faudra adapter votre programme et votre rythme à la chaleur étouffante et au Soleil omniprésent :

• passez la nuit dans le parc pour pouvoir découvrir celui-ci en fin d'après-midi et tôt le lendemain matin.
• en journée, ne faîtes que des points de vue et très courtes marches, avant de vous précipiter dans votre véhicule et remettre la climatisation à fond.
• en fin de journée, quand le Soleil commence à décliner, vous pouvez vous autoriser des sorties un peu plus longues (même si la chaleur sera encore très présente).
• profitez des premières heures du jour et de la fraîcheur amenée par la nuit pour faire des activités plus physiques (randonnée de quelques heures), avant que les températures ne redeviennent trop élevées.
• prévoir de l'eau en quantité suffisante, et même plus !
• prévoir couvre-chef, crème solaire et lunettes de Soleil.

Death Valley NP est très grand, mais la partie la plus intéressante est la partie Sud (autour de Badwater).
Comptez une journée (ou deux demi-journées) pour faire les principaux points de vue et deux ou trois petites marches dans ce secteur, avec éventuellement une découverte de Mesquite Flat Sand Dunes.

Comme déjà dit, si vous le pouvez, prévoyez de passer au moins une nuit sur place, dans le parc (ou à proximité immédiate), afin de profiter au maximum des lieux, aux meilleures heures qui plus est, et avoir la possibilité d'assister à un magistral lever et/ou coucher de Soleil, à Zabriskie Point par exemple.

Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à passer plusieurs jours à Death Valley National Park, afin de découvrir ses innombrables trésors plus ou moins bien cachés.

Que voir, que faire lors d'une première visite de Death Valley NP ?

Si l'on part du principe que, lors d'une première découverte de Death Valley National Park, vous consacrez deux demi-journées à la découverte du parc (avec une nuit dans le parc), voici les visites et activités à privilégier :

• parcourir la Badwater Road et profiter des différents points d'intérêt situés le long de cette route : Badwater, Devil's Golf Course, Artist's Drive, Artist's Palette.
• assister au coucher du Soleil à Zabriskie Point ou Dante's View.
• assister au lever du Soleil à Zabriskie Point ou Dante's View.
• explorer les immenses dunes de sable de Mesquite Flat Sand Dunes.
• pour les plus motivés, faire une petite randonnée tôt le matin : Golden Canyon ou Mosaic Canyon par exemple.

Superbloom

La Vallée de la Mort, connue pour ses températures brûlantes et son paysage désertique, se transforme périodiquement en un paradis éphémère lorsqu'une floraison spectaculaire survient. Ce phénomène rare et exceptionnel apparaît à certaines périodes de l'année, généralement entre mars et juin, lorsque les conditions météorologiques sont réunies. Le sol des vallées désertiques et des collines environnantes s'habillent alors soudainement d'un immense tapis de fleurs multicolores. Certaines années, on parle de Superbloom, lorsque cet évènement prend des proportions exceptionnelles et offre une explosion de couleurs vives.

Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène extraordinaire. Les pluies inhabituelles, souvent associées à El Niño, peuvent déclencher la germination des graines qui ont attendu patiemment dans le sol désertique et métamorphoser Death Valley NP en un tapis floral éclatant.
Parmi les fleurs qui participent à ce spectacle naturel, on trouve des espèces telles que la Goldfield (Lasthenia californica), la Desert Gold (Geraea canescens), la Primrose (Oenothera deltoides)... Chaque espèce a évolué pour survivre dans des conditions extrêmes, tirant le meilleur parti des précipitations éphémères pour fleurir brièvement, produisant ainsi une profusion de couleurs uniques.

À voir, à faire

Visualisez l'ensemble des points de vue et randonnées présentés ci-dessous sur cette carte.

Secteur Sud

Le secteur Sud est la partie la plus visitée de Death Valley National Park, où l'on retrouve les paysages les plus spectaculaires du parc et les curiosités les plus marquantes. Les principaux spots sont facilement accessibles, disposés de part et d'autre de la Badwater Road (route CA178) et le long de la route CA190. Les voici présentés du Sud au Nord.

En plein cœur de Death Valley, au pied des Black Mountains, Badwater Basin constitue le point le plus bas de l'Amérique du Nord (86 mètres en dessous du niveau de la mer).

Badwater Basin était autrefois le site du grand lac intérieur, qui n'avait pas d'exutoire, ce qui a entraîné l'accumulation de sédiments et de sels au fil du temps. Le lac s'est petit à petit asséché et s'est entièrement évaporé il y a des dizaines de milliers d'années, laissant derrière lui un vaste dépôt de sels uniforme, principalement composé de chlorure de sodium, de calcite, de gypse et de borax.

De fascinants polygones géométriques se forment sur cette immense plaine de plus de 500 km², résultant de longs cycles répétés de remontées d'eaux souterraines, d'évaporation, de pluie, de condensation, de gel et de dégel, offrant un panorama lunaire et enchanteresque.

Badwater Basin est accessible via la Badwater Road (route CA178), qui relie Furnace Creek à Shoshone. Un parking se situe à 17 miles au Sud de Furnace Creek, permettant de se garer et de se lancer dans l'exploration des lieux.

La zone de parking est aménagée avec plusieurs points de vue sur Badwater Basin, permettant d'avoir un panorama légèrement dominant sur la vaste étendue de sel qui s'élance devant vous.

En toile de fond, s'élèvent les sommets, parfois enneigés, de Panamint Range et son point culminant, Telescope Peak (3366 mètres). Le point culminant du parc est donc situés à moins de 30 kilomètres à vol d'oiseau de son point le plus bas !

En regardant en direction de l'Est, vous pourrez apercevoir un panneau blanc situé en hauteur, sur les flancs de la montagne. Celui-ci indique le niveau de la mer (0 mètre).
Pour la petite histoire, Badwater Basin se trouve à seulement 136 kilomètres au Sud-Est du Mount Whitney, point le plus haut (4421 mètres) des États-Unis (hors Alaska).

Du parking, des escaliers et deux rampes permettent de rejoindre Badwater Basin et de se retrouver "réellement" au point le plus bas d'Amérique du Nord. La zone est aménagée avec des pontons en bois, permettant de s'approcher au plus près de l'épaisse croûte de sels qui recouvre la vallée.

Du côté Nord, vous pourrez probablement voir un petit bassin d'eau saumâtre, alimenté par une source, si celle-ci n'est pas à sec lors de votre visite. Cette zone humide abrite plusieurs espèces végétales et animales, comme des salicornes, des insectes aquatiques ou des petits escargots endémiques.

Du parking de Badwater, il est possible de s'aventurer plus en profondeur sur l'immense lac de sel, et de s'immerger complètement dans Badwater Basin Salt Flats.

Cette courte marche aller-retour, que l'on peut raccourcir à sa guise en fonction des conditions météorologiques du jour, quitte la zone aménagée avec des pontons en bois et s'élance en direction de l'Ouest. Vous marcherez alors directement sur la croûte de sédiments et de sels, sur une longue trace patinée par les centaines de visiteurs qui arpentent ce secteur chaque jour.

Cette marche n'est pas difficile (c'est tout plat) et permet de s'éloigner rapidement de la foule et des hordes de touristes déversés à Badwater par les bus de voyagistes, qui se contentent généralement de rester près de la route.

Après un bon kilomètre de progression au milieu de ce paysage lunaire, vous serez encerclé par cette mer de sel qui s'étend à perte de vue, et pourrez profiter d'un panorama à 360°, presque seul au monde. Magique !

Même si cette balade semble courte et facile, prévoyez de l'eau en quantité suffisante et protégez-vous du Soleil : il n'y a pas un cm² d'ombre !

À 13 miles au Sud de Furnace Creek, une piste assez facile (seulement 1.5 mile de long) part de Badwater Road en direction de l'Est pour atteindre un petit parking, point de départ de la courte et facile balade qui vous amènera jusqu'à Natural Bridge.

Du parking, la randonnée remonte un canyon assez étroit, aux falaises assez abruptes et mesurant plusieurs mètres de haut. Le sentier est facile, en léger faux-plat montant, tracé sur un sol recouvert de cailloux et graviers.

Au bout d'un demi-mile de marche, on arrive au pied de Natural Bridge, un pont naturel assez imposant creusé par l'eau dans une roche friable, constituée d'un amalgame de roches, graviers et sédiments compactés. L'ouverture fait environ 11 mètres de haut, et le pont dispose d'une épaisseur du même ordre.

N'hésitez pas à passer sous le pont pour vous retrouver de l'autre côté et bénéficier d'une vue différente.

11 miles au Sud de Furnace Creek, une piste facile de 1.3 mile de long quitte Badwater Road en direction de l'Ouest et mène jusqu'à Devil's Golf Course, un point de vue situé au Nord de la mer de sel de Badwater Basin.

Cet endroit, légèrement surélevé par rapport au cœur de Badwater Basin, est complètement sec et ne connait l'eau que lors de très rares et faibles précipitations. De fait, le vent a tout le loisir d'éroder et sculpter les cristaux de sels, qui prennent ici une silhouette très fine, en forme de pointes déchiquetées.

Ce sont ces dents si incroyablement ciselées et le chaos de monticules de boue séchée qui tapisse le sol qui ont fait dire aux Rangers du parc que "seul le diable pourrait jouer au golf sur un parcours aussi accidenté".

N'hésitez pas à vous aventurer au milieu de ce vaste champ de sel, mais attention aux chevilles : le relief est très irrégulier et assez casse-pipe...

En tendant l'oreille tout près du sol, vous entendrez peut-être de petits sons qui crépitent : ces bruits proviennent des petits cristaux de sel qui éclatent en se dilatant et en se contractant sous l'effet de la chaleur.

8.5 miles au Sud de Furnace Creek, une petite route part de Badwater Road en direction de l'Est à l'assaut des premiers contreforts des Black Mountains. Il s'agit de Artist's Drive, une petite route à sens unique, très sinueuse et vallonnée, interdite aux véhicules de plus de 25 pieds de long.

Cette route scénique, particulièrement agréable à parcourir, réalise un trajet de 8.5 miles (14 kilomètres) au milieu d'un paysage magnifique, serpentant entre les collines et dans les canyons sculptés par l'eau et le vent. Le décor change à chaque nouveau virage, les formations géologiques et les couleurs se multiplient et s'enchaînent pour le plus grand plaisir des yeux.

Plusieurs petites aires de stationnement et parkings jalonnent le tracé de Artist's Drive, permettant de s'arrêter et contempler tranquillement la beauté des lieux et explorer les environs de la route.

À mi-parcours, un embranchement part à droite pour atteindre Artist's Palette, un splendide point de vue sur une colline offrant une formidable palette de couleurs.

Cet arc-en-ciel de roches et de rochers est le point d'orgue de Artists Drive. On s'émerveille devant cet éventail de couleurs, allant du rouge au bleu, en passant par le vert, le jaune, l'orange ou le rose.

Ces couleurs si différentes et vives proviennent de dépôts volcaniques riches en éléments chimiques tels que le fer ou le manganèse.

En fin de parcours, Artist's Drive rejoint la Badwater Road 4 miles au Nord de l'endroit où vous l'aviez quittée.
600 mètres au Nord de la sortie de Artist's Drive, le long de la Badwater Road, garez-vous sur le bas-côté pour découvrir Mushroom Rock, côté Est de la route, un énorme bloc de basalte de près de 2 mètres de haut, à la forme étrange et fascinante.

2 miles au Sud de Furnace Creek, se trouve un grand parking situé le long de la Badwater Road. Il s'agit du point de départ de la randonnée permettant de découvrir Golden Canyon.

Cette randonnée, assez facile, file plein Est et remonte Golden Canyon, un superbe canyon aux teintes jaunes-orangées, procurant une expérience saisissante au cœur des badlands qui occupent ce secteur du parc.

Le début du canyon est assez encaissé, offrant un peu d'ombre aux randonneurs. Le suite est beaucoup plus ouverte, et il est donc nécessaire de bien se protéger du Soleil.

N'hésitez pas à prendre un peu de hauteur quand les flancs du canyon le permettent, histoire de varier les points de vue et admirer le chaos de canyons, ravines et collines qui vous entoure.

Le canyon est jalonné de plusieurs ravins tributaires, ludiques et intéressants à explorer.

Après 1.5 kilomètre de faux-plat ascendant, vous atteindrez une intersection, Red Cathedral Junction, marquant la fin officielle de Golden Canyon. Le sentier de droite permet de rejoindre Gower Gulch et Badlands Loop (voir plus bas).

Si vous avez un peu de temps, d'énergie et que les températures ne sont pas trop accablantes, continuez tout droit pour poursuivre votre progression dans un large wash. Après un kilomètre, le wash se rétrécit légèrement et la pente se fait plus prononcée. On découvre alors les immenses falaises rouges/oranges de Red Cathedral.

La fin du chemin est un peu plus sportive : il faudra se faufiler entre les blocs de roche, s'aider des mains pour franchir quelques passages plus abruptes et fournir un court mais gros effort final pour atteindre la base des falaises de Red Cathedral.

De là, vous aurez une vue exceptionnelle et dégagée sur l'ensemble des badlands entourant Golden Canyon, Death Valley au deuxième plan et la chaîne de Panamint Range en arrière-plan.

Plusieurs sentiers sillonnent ce secteur, permettant de prendre de la hauteur sur les badlands et du recul sur les hautes falaises de Red Cathedral. N'hésitez donc pas à explorer le site, avec prudence, afin de varier les vues et vous émerveiller devant les paysages grandioses qui s'offrent à vous.

Le retour au parking se fait par le même chemin.

Golden Canyon & Gower Gulch Loop est une grande boucle serpentant dans la partie Ouest des badlands de Furnace Creek. Cette randonnée permet de combiner la découverte de Golden Canyon, de Red Cathedral et de Gower Gulch.

Le départ du trail s'effectue du parking de Golden Canyon Trailhead, situé le long de la route Badwater Road (CA178). Le début de la boucle remonte Golden Canyon (voir ci-dessus).

Après 1.5 kilomètre, vous arriverez à une intersection, Red Cathedral Junction. Il faudra prendre à droite, pour emprunter le sentier qui grimpe sur les collines couleur jaune pastel de Golden Canyon, en direction de l'Est.

Avant cela, nous vous conseillons, si vous le pouvez, de filer tout droit pour réaliser un aller-retour vers Red Cathedral et profiter de la vue magistrale que l'on a au pied de ces immenses falaises teintées de rouge.

De l'intersection, le trail réalise une longue ascension en direction de Manly Beacon, que l'on contourne par le Sud. Cette montée, qui fait environ 800 mètres de long et 130 mètres de dénivelé, n'oppose aucune difficulté particulière. Seuls le Soleil éblouissant et la chaleur ambiante peuvent rendre l'exercice pénible.

La vue, au pied de Manly Beacon, offre un panorama à plus de 180° sur la magnifique zone de badlands qui s'étire entre Badwater Road et Zabriskie Point.

Le sentier, bien visible, redescend ensuite en direction du Sud-Est, sillonnant un vaste réseau de ravins, pour atteindre Badlands Junction. Là, continuez tout droit, en direction de Gower Gulch.

Après 500 mètres, vous atteindrez Gower Gulch, un large wash parallèle à Golden Canyon.

Engagez-vous alors dans Gower Gulch en direction de l'Ouest (gauche), pour descendre ce wash sur environ 2 kilomètres. Les paysages rencontrés sont tout aussi spectaculaires et colorés que dans Golden Canyon.

Au fur et à mesure que l'on progresse dans Gower Gulch, le wash se rétrécit, jusqu'à se transformer en un canyon étroit et sinueux. Plusieurs passages sont assez acrobatiques, mais rien de compliqué.

En bout de course, Gower Gulch s'ouvre sur Death Valley et se jette dans Middle Basin en réalisant un saut de plus de 7 mètres. Cette cascade sèche se contourne facilement par la rive Nord du wash.

Il faudra alors terminer la boucle en longeant les Black Mountains et la Badwater Road en direction du Nord, pour remonter jusqu'au parking et terminer cette randonnée exceptionnelle.

Il est possible de rallonger cette randonnée en ajoutant Badlands Loop, ce qui permet de contempler les superbes paysages offerts par cette petite boucle. Le choix se fait à Badlands Junction. Comptez environ 2 kilomètres additionnels.

Zabriskie Point est certainement le point de vue le plus beau et fréquenté de Death Valley National Park.

Le spot se situe à moins de 4 miles au Sud-Est de Furnace Creek, le long de la route CA190. Le site est aménagé avec un très grand parking, à partir duquel une rampe piétonne goudronnée part et emmène les touristes sur un peu plus de 200 mètres pour atteindre Zabriskie Point, une large place aménagée sur une petite colline.

Le point de vue offre un panorama impressionnant sur des badlands qui s'étendent dans la pointe Nord-Ouest des Blacks Mountains, composés de centaines collines multicolores érodées par l'eau, créant un tableau polychrome absolument féerique de washs, canyons et ravines.

Cette vaste étendue de "mauvaises terres" est dominée par Manly Beacon, un pic qui culmine à 251 mètres d'altitude, nommé en l'honneur de William Manly, l'un des premiers pionniers à avoir exploré la région en 1849.

L'horizon est dominé par les plus hauts sommets de la Panamint Range, devant laquelle s'étale l'immense mer de sel qui recouvre Death Valley.

Le spectacle est à son paroxysme le matin, à l'aube, lorsque les rayons de l'astre solaire illuminent petit à petit les montagnes situées en arrière-plan, avant d'embraser Manly Beacon puis les collines et les canyons des badlands situés en contrebas.

Il s'agit là de l'un des spectacles les plus grandioses offerts par Dame Nature. Un must pour tous ceux qui n'ont pas peur de se lever tôt !

Zabriskie Point est aussi à faire en fin de journée, jusqu'au coucher du Soleil. Les rayons rasants et la lumière plus douce magnifient sans commune mesure le tableau, accentuant joliment les couleurs et créant des contrastes saisissants et des jeux d'ombre captivants.

Vous pouvez obtenir l'heure du lever et coucher du Soleil à Zabriskie Point grâce à notre outil de calcul.

Pour ceux que la foule horripile, vous pouvez vous éloigner de la place principale de Zabriskie Point en descendant légèrement en contrebas du point de vue et retrouver un peu de calme.
Vous pouvez aussi emprunter le sentier, non-officiel, qui part du parking en direction du Nord et grimpe sur l'escarpement qui délimite le côté septentrional des badlands. Après quelques efforts à escalader et prendre de la hauteur, vous atteindrez une crête surplombant les badlands et Zabriskie Point, proposant un panorama légèrement différent, mais tout aussi spectaculaire.

Si vous êtes à la recherche d'une randonnée pas trop longue ni difficile à faire dans Death Valley National Park, et proposant, qui plus est, des paysages grandioses, alors Badlands Loop est assurément le choix à faire.

Cette boucle de moins de 5 kilomètres démarre du parking de Zabriskie Point, à Zabriskie Point Trailhead. Le sentier contourne le point de vue par le Nord et s'engage dans un wash assez profond, qui atteint après 500 mètres de faux-plat descendant Zabriskie Point Junction et Gower Gulch.

La randonnée suit alors, en direction de l'Ouest, ce large wash qui serpente au milieu de magnifiques collines dorées. N'hésitez pas à quitter temporairement le fond du canyon pour prendre un peu de hauteur et admirer la vue sur les badlands.

Après 1.3 kilomètre, vous arriverez à une intersection, Gower Gulch Junction : il faut prendre à droite, direction Badlands Junction. Si vous continuez tout droit, vous poursuivrez l'exploration de Gower Gulch et serez parti pour réaliser une très grande boucle, incluant Golden Canyon...

Au bout de 500 mètres, à Badlands Junction, prendre à droite. Le chemin s'élance alors sur les pentes des monticules couleur ocre pour gagner en altitude et offre rapidement un panorama exceptionnel sur les badlands, dominé par Manly Beacon.

Le sentier dessine alors un joli tracé au sommet des collines situées entre Zabriskie Point et Manly Beacon, avec des vues dégagées sur les badlands multicolores et les falaises de Red Cathedral. Un régal pour les yeux et une expérience unique au cœur de ce décor martien !

Le sentier rejoint ensuite Gower Gulch et vous n'aurez plus qu'à revenir au parking de Zabriskie Point en remontant le wash initial.

Twenty Mule Team Canyon est un magnifique canyon creusé dans un décor très coloré de badlands, situé le long de la route CA190, au Sud-Est de Zabriskie Point.

Twenty Mule Team Canyon est parcouru par une superbe piste à sens unique (dans le sens Nord-Ouest > Sud-Est) de 2.5 miles de long, la Twenty Mule Team Road.
Cette piste, qui est généralement en bon état et donc carrossable par la plupart des voitures, offre de splendides panoramas sur le canyon et les collines multicolores érodées par l'eau et le vent.

Comme beaucoup de spots dans le parc, la lumière de la fin d'après-midi et du début de matinée sublime les lieux et crée de spectaculaires jeux d'ombres qui charmeront les photographes en herbe.

Si la piste est en bon état (en fonction de la météo des jours précédents), celle-ci ne présente aucune difficulté. La première partie du tracé est plate et suit le fond du canyon. La deuxième partie est un peu plus sinueuse et accidentée, mais particulièrement belle et ludique à parcourir.

Le canyon est nommé en référence aux attelages de 18 mules et 2 chevaux qui tractaient, à la fin du 19ème siècle, d'énormes chariots remplis de borax (jusqu'à 9 tonnes). Ce sel (borate de sodium) était extrait dans les mines de la région et emmené à plus de 250 kilomètres à l'Est, dans les villes de Daggett et Mojave, où il était traité et utilisé pour fabriquer des produits de lessive et de nettoyants ménagers, entre autres.

Pour les fans de la saga intergalactique, Twenty Mule Team Canyon a servi au tournage de quelques scènes de l'épisode VI de Star Wars. Si cela vous intéresse, sachez que de nombreux autres sites de Death Valley National Park ont été utilisés par les équipes de George Lucas.

Dante's View est l'un des points de vue les plus réputés de Death Valley National Park, et constitue un passage presque obligé lors de votre visite du parc.

Dante's View se situe tout au bout d'une route qui finit en cul-de-sac, la Dante's View Road. On emprunte celle-ci à partir de la route CA190, juste après l'entrée Est du parc.

La route fait 13 miles de long (21 kilomètres) et il faut compter une demi-heure pour la parcourir. Sur la première moitié, la route est assez rectiligne et la pente mesurée.
Mais la seconde partie, qui permet d'atteindre le sommet des Black Mountains, est beaucoup plus sinueuse et sa portion finale comporte des pentes à plus de 13%.
Par conséquent, les 5 derniers miles sont interdits aux vans, camping-cars et caravanes de plus de 25 pieds de long. Dante's View est donc inaccessible aux véhicules de ce type.

Dante's View est aménagé avec un grand parking, le point de vue principal se trouvant à proximité immédiate.

Dante's View se situe au sommet des Black Mountains, à 1669 mètres d'altitude. Le point de vue domine Death Valley, qui se déploie à l'Ouest, et fait face à Panamint Range et son point culminant, Telescope Peak, qui se trouve à 33 kilomètres de là à vol d'oiseau.

Le panorama sur l'immense mer asséchée de Death Valley est grandiose. Badwater Basin se trouve directement à l'aplomb du point de vue, 1755 mètres plus bas. Les petits points noirs que vous verrez se déplacer sur la vaste étendue de sel blanc ne sont pas des fourmis, mais des touristes déambulant le long de Badwater Basin Salt Flats...

Par temps clair, il est même possible d'apercevoir Mont Whitney, point culminant des États-Unis (hors Alaska), à 4421 mètres d'altitude.

Le point de vue est prisé des amateurs de belles photos, notamment au lever et au coucher du Soleil. Au lever, vous aurez le Soleil dans le dos, qui éclairera parfaitement Panamint Range, puis Death Valley. Au coucher, vous aurez le Soleil en face, disparaissant petit à petit derrière Panamint Range.

Pensez à prendre une petite veste ou un pull : il y a souvent du vent et les températures sont un peu moins élevées que dans la vallée.

Du point de vue principal, il est possible de longer la crête sur 600 mètres, que cela soit en direction du Nord ou du Sud, pour s'éloigner de la foule et avoir des vues légèrement différentes.

C'est aussi un lieu de prédilection pour les astronomes amateurs : Dante's View (comme nombre de sites de Death Valley National Park), loin de toute pollution lumineuse, permet d'observer facilement les étoiles et la Voie Lactée.
Les nuits de pleine Lune affichent un spectacle grandiose : le satellite de la Terre éclaire alors la mer de sel de Death Valley et la fait briller d'un blanc fantomatique...

Furnace Creek, situé au Nord-Ouest de l'intersection entre la route CA190 et la Badwater Road, est le secteur du parc disposant le plus d'infrastructures : les deux principaux hôtels du parc, plusieurs campings, quelques commerces...

Cette petite oasis en plein cœur du désert accueille le Furnace Creek Visitor Center, le centre d'informations le plus important de Death Valley National Park. Les Rangers pourront vous fournir toutes les dernières informations sur les conditions d'accès aux différents secteurs du parc, et notamment les zones fermées ou l'état des pistes.
Vous découvrirez aussi plusieurs expositions très bien faites sur la géologie, la flore et l'histoire du parc, ainsi que sur les nombreuses espèces animales qui arrivent à (sur)vivre dans cette région désertique : coyotes, renards, mouflons, lézards, tortues, mais aussi serpents à sonnette, scorpions et autre veuves noires...

C'est devant ce Visitor Center que vous trouverez le fameux thermomètre indiquant la température qu'il règne actuellement au cœur de Death Valley.

Furnace Creek abrite également Borax Museum, un petit musée situé dans le complexe de The Ranch at Death Valley. Ce musée, installé dans le petit ancien bâtiment du parc (construit vers 1883), retrace l'histoire de l'exploitation du borax dans Death Valley à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles, et présente de nombreux objets, photographies et autres souvenirs de cette époque.

À l'extérieur, de nombreux équipements datant de cette période sont exposés, comme une locomotive Baldwin 280, divers chariots et moyens de locomotion en bois, ainsi que Old Dinah, un vieux tracteur à vapeur destiné à remplacer les Twenty Mule Canyon Teams.

Pour ceux qui voudraient explorer le parc plus en profondeur mais qui n'ont pas le véhicule adapté, vous trouverez à Furnace Creek l'agence Farabee Jeep Rentals & Tours, qui propose la location à la journée de Jeeps tout-terrain, ainsi que des visites guidées.

Après la découverte de borax près de Furnace Creek en 1881, William T. Coleman construisit une unité de production et commença à traiter le minerai. À plein régime, sa compagnie, la Harmony Borax Works, employait 40 hommes et produisait trois tonnes de borax par jour.

Les ouvriers ramassaient des morceaux impurs de minerai dans la vallée et les chargeaient dans des charrettes pour les transporter jusqu'au site de production.

L'acheminement du produit fini depuis le cœur de Death Valley était une tâche difficile. La compagnie Harmony Borax Works utilisait de grands attelages de mules tractant d'énormes chariots pour transporter le borax jusqu'à Mojave.

Le site a cessé ses activités en 1888, après seulement cinq ans, lorsque l'empire financier de Coleman s'est effondré.

Le site de la Harmony Borax Works, situé à un peu plus d'un mile au Nord de Furnace Creek, le long de la route CA190, est inscrit depuis 1974 au National Register of Historic Places.

Un petite boucle de 500 mètres emmène les visiteurs à la découverte de ce qu'il reste des anciennes installations du site de production. Vous pourrez notamment voir quelques ruines des bâtiments et infrastructures construits il y a près de 150 ans.

Un exemplaire des double wagons tractés par les fameux équipages de 20 mules chargés d'emmener le précieux minerai à travers le désert de Mojave jusqu'aux sites de raffinage, très bien conservé, est également exposé.

Construits en chêne massif, ces énormes chariots mesuraient 5 mètres de long et presque 2 mètres de large, et pesaient 3.5 tonnes à vide. Les roues arrière mesuraient 210 centimètres de diamètre, avec un cerclage en fer de 25 mm d'épaisseur.

L'attelage était complété par un troisième wagon, une citerne d'eau de 4500 litres qui servait à abreuver les mules durant le long voyage de plus de 250 kilomètres à travers le désert.

Plusieurs panneaux explicatifs sont disposés le long de la courte marche, présentant l'activité d'exploitation du borax dans la région, son transport et les conditions de vie des ouvriers au cœur de Death Valley.

Du site de Harmony Borax Works, une petite piste, Mustard Canyon Road, part en direction du Nord-Ouest. Cette piste, à sens unique et longue d'un peu plus de 1 mile, est en très bon état et permet de rejoindre la route CA190 un peu plus au Nord, en passant par le très joli et sympathique Mustard Canyon.

Mustard Canyon transperce un affleurement de roche appelée Furnace Creek Formation, datant de 7 millions d'années. La piste serpente au fond du canyon, peu profond, dont les parois, hautes d'une dizaine de mètres, affichent une couleur jaune moutarde, comme le nom du canyon l'indique.

L'endroit, peu connu et fréquenté, est absolument désertique : le sol est si sec que rien ne pousse, pas même le moindre brin de mauvaise herbe...

Secteur Centre

Les sites de la partie centrale du parc s'articulent autour de la route CA190 qui file en direction de l'Ouest, direction Panamint Springs, passant devant Mesquite Flat Sand Dunes et donnant accès à de nombreux canyons et point d'intérêt situés dans Panamint Range.
Dans son extrémité Nord, la CA190 est rejointe par la Scotty's Castle Road, venant du Nord, et la Daylight Pass Road, qui fait la jonction avec Beatty, située à l'Est, et permet d'explorer quelques spots comme Titus Canyon.

Death Valley National Park compte plusieurs champs de dunes disséminés un peu partout dans le parc, et Mesquite Flat Sand Dunes sont celles qui sont le plus facile à découvrir.

Les immenses dunes de Mesquite Flat, qui occupent une large zone de 5 kilomètres sur 3, se trouvent le long de la route CA190, à quelques encablures à l'Est de Stovepipe Wells Village.

Un grand parking est aménagé le long de la route, d'où vous aurez une vue globale du champ de dunes qui s'étend à l'infini. Malheureusement, le point de vue manque d'élévation et ne permet pas de mesurer complètement l'immensité des dunes ni leur hauteur.

Pour cela, il ne faut pas hésiter à partir à l'aventure dans cette large étendue de sable brûlant pour atteindre le sommet des premières grosses dunes et ainsi avoir une vue un peu plus dominante sur Mesquite Flat Sand Dunes.

Vous pouvez explorer les lieux comme bon vous semble, il n'y a pas de sentier établi ou de directions à suivre. La plupart des gens s'enfoncent sur environ 500 mètres dans le cordon de dunes, ce qui permet de se retrouver au cœur de cette mer de sable fin et d'être entouré de dunes à perte de vue.
Certains profitent des pentes les plus importantes pour surfer sur les vagues de sable avec une planche.

Vous retrouverez trois types de dunes à Mesquite Flat Sand Dunes, en fonction de l'exposition aux vents : en forme de croissant, linéaire et en forme d'étoile.

Si vous avez un peu de temps et de courage, vous devez absolument rejoindre le sommet de la plus haute dune de Mesquite Flat : Star Dune.
Celle-ci est facilement reconnaissable au loin. Elle se situe à environ 1.5 kilomètre du parking. Le plus simple pour la rejoindre est de tirer le plus droit possible, pour atteindre et suivre la crête du cordon de dunes qui mène jusqu'à son sommet.

Bien évidemment, la marche dans ce sable fin et profond n'est pas des plus aisée, mais en une grosse demi-heure, vous devriez parvenir au sommet de Star Dune, qui culmine à 30 mètres au-dessus de la terre ferme.

Il va sans dire que vous bénéficierez, tout en haut, d'un panorama sensationnel, à 360°, sur Mesquite Flat Sand Dunes, et, au-delà, sur Death Valley et les chaînes de montagnes entourant celle-ci.

Pour les amateurs de belles photos, Mesquite Flat Sand Dunes offre un spectacle grandiose au lever et au coucher du Soleil, quand les premiers ou derniers rayons de la journée dessinent de grandes ombres qui ondulent et animent étrangement les dunes, créant des contrastes impressionnants.

À deux pas de Mesquite Flat Sand Dunes, posé le long de la route CA190, Stovepipe Wells Village accueille un petit centre d'informations, quelques commerces et un hôtel.

Le site abrite également un petit monument : Burned Wagons Point. Ce marqueur historique indique l'emplacement où quelques-uns des forty-niners, bloqués dans la vallée, furent obligés de brûler leurs chariots, tuer leurs bœufs et sécher la viande obtenue pour survivre alors qu'ils cherchaient un passage vers l'Ouest.

Au niveau de Stovepipe Wells Village, une piste, carrossable par tout type de véhicule, même si quelques gros cailloux dans la partie finale obligeront certains à faire preuve de prudence, part en direction du Sud pour atteindre les premiers contreforts de Tucki Mountain. Après 2.3 miles, vous arriverez à un petit parking, point de départ de la randonnée parcourant Mosaic Canyon.

Cette randonnée, pas très longue, mais qui comporte quelques passages techniques, remonte un joli canyon, parfois très étroit, le long duquel vous pourrez admirer de superbes parois colorées et parsemées de multiples incrustations.

Depuis le parking, le trail s'engage immédiatement dans le canyon, assez large à son embouchure. Après 300 mètres, le canyon se rétrécit pour atteindre une première section de narrows spectaculaires. Prenez le temps d'admirer le travail d'érosion effectué par l'eau, qui a poli certaines parois du canyon jusqu'à produire un marbre parfaitement lisse.

Le travail de sape du vent et de l'eau a aussi mis au jour ces affleurements d'une formation géologique appelée Mosaic Canyon Breccia. Breccia signifie fragment en italien. Cette formation est composée de fragments angulaires de différents types de roches, dont la plus courante est la Noonday Dolomite, riche en calcaire et magnésium, qui s'est formée il y a 900 millions d'années, lorsque la région était encore occupée par l'océan Pacifique. Cette roche sédimentaire a ensuite été enfouie sous d'autres sédiments, et sous l'effet de la pression et de très hautes températures, une grande partie du calcaire a été altérée et s'est transformée en marbre. Le mouvement de la croûte terrestre et suivi des phénomènes d'érosion ont ensuite révélé ces magnifiques roches métamorphiques.

Après ce premier secteur de plus photogéniques, le canyon s'ouvre de nouveau, avant de se refermer légèrement. Votre progression vous semblera alors impossible alors que vous ferez face à un énorme amas de gros rochers qui bloquent le passage.

L'obstacle est assez facilement franchissable en escaladant des fissures et en se faufilant entre les blocs.

On atteint ensuite une deuxième série de narrows, proposant elle-aussi de belles parois lisses agrémentées de jolis motifs naturels.

La progression dans ce deuxième secteur étroit est un peu plus physique, il faudra parfois s'aider des mains pour franchir des cascades sèches de plusieurs dizaines de centimètres de haut.

Juste après, l'itinéraire semble se terminer une fois de plus au pied d'un mur de 6 mètres de haut. Revenez un peu en arrière pour contourner cet obstacle par la droite : le sentier grimpe sur la paroi Sud de Mosaic Canyon, quittant ainsi le lit du canyon.
La trace se poursuit sur les flancs du canyon, et vous retrouverez ensuite son lit, après avoir marché une centaine de mètres et passé cette difficulté.

Poursuivez la remontée du canyon, pour atteindre une troisième série de narrows, jalonnée d'une petite cascade sèche que l'on franchit par la gauche.

Vous atteindrez alors le point final de la randonnée, un amphithéâtre au fond duquel siège une chute verticale de 8 mètres de haut, infranchissable.

Profitez du site, ombragé, pour faire une pause bien méritée, avant d'entamer le retour au parking, qui emprunte le même itinéraire, permettant ainsi de profiter une deuxième fois des superbes paysages et formations géologiques proposés par Mosaic Canyon.

Le retour se fait, de manière globale, sur un faux plat descendant. Les principales difficultés seront les multiples cascades à sec de moins d'un mètre de haut à franchir, et le passage retour à travers l'éboulement de gros rochers.

Situé au Sud-Est de Mesquite Falt Sand Dunes et accessible au départ de la route CA190, Salt Creek est un havre de paix unique dans l' environnement aride et désertique de Death Valley.

Ceux qui visitent Salt Creek pendant l'été seront témoins d'un paysage presque désert, avec une flore fragile s'étalant autour d'un ruisseau à sec.

Mais une visite en hiver est une expérience tout à fait différente : l'eau coule à nouveau dans le lit asséché de Salt Creek, les salicornes qui poussent le long des berges aspirent avec soif cette eau porteuse de vie, des oiseaux peuvent être aperçus et le sol fourmille de petits invertébrés. Cette oasis fragile offre un contraste saisissant avec le paysage désolé qui l'entoure.

Du parking, situé au bout d'une courte piste carrossable par tous, un petit sentier interprétatif, jalonné de panneaux explicatifs, longe la petite rivière de Salt Creek. Le trail est aménagé avec des passerelles en bois serpentant au fond de la vallée, au milieu d'une dense végétation, et offrant plusieurs points de vue sur le ruisseau, les plantes qui s'épanouissent le long du cours d'eau et les jolies collines environnantes.

Le retour de l'eau au fond de cette petite vallée marque également le retour du Salt Creek Pupfish, un petit poisson bleu qui se faufile dans la végétation sous-marine et navigue habilement entre les obstacles.
Ces petits poissons sont spécifiquement adaptés à l'habitat unique de Salt Creek et peuvent tolérer des concentrations de sel plusieurs fois supérieures à celles de l'eau de mer. Ils profitent des mois d'hiver plus frais pour frayer, puis, à l'approche de l'été, ils doivent remonter le ruisseau vers sa source pour éviter de périr dans les bassins d'assèchement.

Aguereberry Point, point de vue situé à plus de 1960 mètres d'altitude dans le secteur Nord de Panamint Range, offre un magnifique panorama sur Death Valley.

Le point de vue est accessible à partir de la route CA190. Au niveau de Emigrant, prendre Emigrant Canyon Road, en direction du Sud. Après 12 miles, prendre à gauche sur Aguereberry Point Road, une piste sinueuse et rocailleuse de 6.5 miles de long, avec un fort dénivelé. Un SUV avec une bonne garde au sol est fortement recommandé.

Difficilement accessible, Aguereberry Point est pourtant l'un des meilleurs points de vue de Death Valley NP pour admirer le coucher du Soleil.

Le long de la piste, vous pourrez éventuellement vous arrêter à Eureka Mine, exploitée par un certain Jean-Pierre "Pete" Aguereberry, un mineur basque né en 1874. Venu de France en 1890, il a vécu et travaillé dans cette mine d'or de 1905 jusqu'à sa mort, en 1945, et c'est en sa mémoire que le point de vue situé à quelques miles à l'Est porte son nom.

Le complexe de Wildrose Charcoal Kilns, une dizaine de fours à charbon de bois, fait partie des structures historiques et architecturales les plus remarquables de Death Valley National Park. Ces dix fours en pierres en forme de ruche, d'environ 8 mètres de haut, sont considérés comme l'exemple le plus remarquable de telles structures que l'on puisse trouver aux USA.

Le site se trouve au cœur de Panamint Range. On peut y accéder au départ de la route CA190, soit en empruntant Emigrant Canyon Road, soit Panamint Valley Road suivi de Wildrose Road. On rejoint alors Charcoal Kiln Road au niveau de Wildrose Campground. Il faut continuer sur cette petite route pendant 7 miles (les deux derniers miles se transforment en piste carrossable par tout véhicule) pour découvrir Wildrose Charcoal Kilns, posés au bord de la route.

Achevés en 1877 pour fournir du charbon de bois aux mines de la Modock Consolidated Mining Company, ces dix fours n'ont probablement été utilisés que jusqu'en 1879.

Les fours ont été construits en pierre locale et le mortier est un mélange de chaux, de sable et de gravier. À l'époque de l'exploitation de ces fours, du bois était récolté sur les collines environnantes, chargé dans les fours et brûlé pour produire du charbon de bois. Le charbon de bois était ensuite transporté à dos de mules ou par chariots pour être utilisé dans les fonderies des mines d'argent de la compagnie, situées à une vingtaine de miles de là, à l'Ouest. Le charbon de bois était utilisé comme combustible dans les fonderies, car il brûlait plus lentement que le bois et produisait une chaleur beaucoup plus importante, nécessaire au raffinage des minerais.

Située à l'extrême Ouest du parc, le long de la CA190, cette randonnée, pas forcément très facile, vous amènera jusqu'à Darwin Falls, de très belles chutes d'eau.

Le départ du trail se situe au bout d'une piste de 2.4 miles de long, qui démarre à l'Ouest de Panamint Springs et suit le cours d'un wash. Cette piste n'offre pas, en temps normal, de difficulté particulière. Si les conditions météorologiques des jours précédents ont été défavorables, il est possible que cette piste soit en mauvais état et qu'un véhicule avec une bonne garde au sol soit nécessaire.

Du petit parking, le trail suit un wash, qui se rétrécit au fur et à mesure que l'on progresse. Le sentier serpente alors au fond d'un joli canyon, où la végétation se fait de plus en plus présente.

Votre progression sera peut-être rendue un peu plus ardue par des rochers instables, un sol glissant et des troncs et branches d'arbres encombrant le passage. Prudence !

Le sentier débouche alors sur une magnifique oasis de verdure, entourée de hautes falaises, au fond de laquelle on découvre Lower Darwin Falls, une jolie chute d'eau de 8 mètres de haut, se jetant dans une grande piscine naturelle (baignade interdite).

Les plus aventureux et motivés pourront tenter de rejoindre Upper Darwin Falls, une cascade légèrement plus grande, que l'on découvre un peu plus en amont, en grimpant sur les parois abruptes du canyon et en franchissant quelques passages assez vertigineux...

Situé à l'entrée Ouest du parc, Father Crowley Vista Point domine un paysage volcanique tourmenté et offre une vue imprenable sur Rainbow Canyon, un canyon aux parois marquées de multiples marbrures colorées.

Ces dernières années, Rainbow Canyon a été surnommé "Star Wars Canyon" par certains visiteurs qui venaient observer et photographier les vols d'essai à basse altitude de l'armée américaine qui avaient lieu dans ce secteur, depuis les années 1930. C'était l'occasion d'admirer les prouesses techniques réalisées par les pilotes de l'US Air Force et de l'US Navy, volant à l'intérieur de Rainbow Canyon, frôlant ses parois à très grande vitesse.
Malheureusement, un accident d'avion s'est produit en 2019, entraînant la mort du pilote et blessant plusieurs visiteurs (dont des Français), ce qui a mis fin à ces vols d'entraînement.

De Father Crowley Vista Point, une courte piste mène jusqu'à Padre Point, qui surplombe Panamint Valley.

La région de Death Valley, bien avant que le parc national ne soit établi, fût le théâtre d'une petite ruée vers l'or et l'argent, notamment au début du 20ème siècle.

Parmi les nombreuses mines ouvertes à cette époque, Keane Wonder Mine a été l'une des plus rentables. En activité de 1906 à 1912, la mine disposait d'un imposant tramway aérien de 1500 mètres de long permettant d'acheminer le précieux minerai extrait dans la mine, située en hauteur, vers la base de la montagne, pour ensuite être traité.

Le site se situe sur le flanc Ouest des Funeral Mountains, dans la partie Est du parc. On y accède au départ de Beatty Road : une piste caillouteuse de 3 miles de long, qui traverse plusieurs washs à sec (et qui peut donc être coupée ou fortement dégradée en cas de pluies), mène jusqu'à un petit parking situé en contrebas de Keane Wonder Mine.

Vous pourrez ensuite explorer librement les lieux, en suivant, par exemple, la large trace qui s'élance sur les flancs de la colline, en direction de Keane Wonder Mine.

Après une courte ascension, vous atteindrez le camp principal de la mine, et pourrez contempler le monumental terminal inférieur du tramway aérien et les premiers pylônes de la ligne qui partait à l'assaut de la montagne.

Le site accueille de nombreuses autres structures abandonnées : citernes, rails, conduites d'eau...

Tout autour du site principal, on découvre de multiples traces de l'activité humaine qui agitait le secteur il y a plus de 100 ans. Des bâtiments écroulés, des structures en ruine ou d'anciennes ouvertures de mines creusées dans la roche...

Attention : malgré un important effort de restauration et de sécurisation des infrastructures encore debout mené par le NPS pendant plus de 10 ans, faîtes attention où vous posez les mains et les pieds. Le site grouille de débris, de tessons en verre, de clous et de morceaux de métal. Ne grimpez pas sur les ruines et les équipements, dont la plupart sont instables et fragiles.

De même, de nombreux puits de mines ont été condamnés pour des raisons de sécurité. Ne vous aventurez pas dans l'un d'eux, même s'il est ouvert.

Si vous avez du temps, vous pouvez continuer à grimper sur la montagne, en suivant plus ou moins de tracé du tramway aérien, pour atteindre, après 2.5 kilomètres d'efforts, le terminal supérieur du tramway et le puits principal de la mine.

À la jonction entre Daylight Pass Road et Beatty Cutoff, Hell's Gate marque l'entrée Est de Death Valley National Park.

Á près de 700 mètres d'altitude, ce secteur offre un point de vue dominant et dégagé sur tout le secteur Nord de Death Valley et un spectcle grandiose au lever du Soleil.

La Daylight Pass Road rejoint le secteur de Mesquite Flat Sand Dunes via Mud Canyon, et propose un panorama imprenable sur les dunes de sable et Death Valley Buttes.

Des montagnes escarpées, des formations rocheuses colorées, une ville fantôme, des pétroglyphes, une faune et une flore abondantes, des narrows spectaculaires... Titus Canyon possède tous les atouts pour plaire aux plus exigeants !

Situé dans la partie Est du parc, sillonnant les Grapevine Mountains d'Est en Ouest, Titus Canyon est parcourue par une superbe piste de 27 miles de long, la Titus Canyon Road, que l'on ne peut emprunter qu'à sens unique, d'Est en Ouest.

La piste est marquée par des secteurs à fort dénivelé, des parties très étroites et sinueuses et des portions rocailleuses. Un SUV avec une bonne garde au sol est recommandé pour emprunter la Titus Canyon Road et découvrir Titus Canyon.
Avec une vitesse réduite, des passages délicats, un décor à couper le souffle et de nombreux arrêts photos en perspective, il faut compter au moins deux heures pour parcourir l'intégralité de Titus Canyon Road.

L'entrée de Titus Canyon Road se fait à 2.5 miles à l'Est de Death Valley National Park, le long de la route NV374.

Depuis la route NV374, la piste se dirige vers l'Ouest à travers Amargosa Valley et entame une douce ascension sur les Grapevine Mountains pour atteindre la partie supérieure de Titanothere Canyon. Les dépôts rocheux colorés que l'on découvre dans ce secteur contiennent des fossiles vieux de 30 à 35 millions d'années.

La piste poursuit son chemin à travers un décor de plus en plus magistral, atteignant Red Pass, le point le plus élevé du tracé (1600 mètres d'altitude), marquant la ligne de partage des eaux entre Titanothere Canyon et Titus Canyon. Faîtes un stop ici afin de profiter de la vue grandiose sur les deux canyons.

La piste entame alors une longue descente dans la partie supérieure de Titus Canyon, pour atteindre la ville-fantôme de Leadfield, qui a connu une existence plus que fulgurante (de 1926 à 1927) : les gisements de plomb exploités dans les mines alentour se sont rapidement épuisés.

La piste pénètre ensuite dans la section la plus spectaculaire de Titus Canyon. Les falaises de calcaire s'élèvent à plusieurs centaines de mètres au-dessus du fond du canyon. Prenez le temps d'admirer les couches géologiques plissées qui révèlent les formidables mouvements subis par la croûte terrestre, aboutissant à la formation de cette chaîne de montagnes. Les pentes abruptes et accidentées abritent des mouflons, des cactus et des jardins suspendus de plantes rares.

La piste passe devant Klare Spring, une des rares sources d'eau du secteur. C'est l'un des endroits où vous aurez le plus de chances d'apercevoir des mouflons.
Les Amérindiens, qui chassaient souvent dans ce secteur, ont laissé quelques traces de leurs passages, notamment des pétroglyphes gravés sur les rochers.

La piste parcourt ensuite le secteur le plus plus étroit et sensationnel de Titus Canyon : les Narrows. Les parois du canyon se resserrent incroyablement, pour n'être séparées que de 6 ou 7 mètres dans la section la plus étroite.

La piste suit le lit du canyon, qui décrit de nombreux virages serrés. La toute dernière section du canyon, longue de 2 kilomètres, est vraiment la plus impressionnante et extraordinaire. N'hésitez pas à laisser votre voiture au bord de la piste ou à la sortie du canyon et à parcourir à pied ces Narrows pour admirer le formidable travail de l'érosion et les splendides parois striées et colorées de ces gorges monumentales.

La Titus Canyon Road rejoint ensuite Scotty's Castle Road, qui fait la jonction entre Stovepipe Wells et Scotty's Castle.

Pour ceux qui ne sont pas équipé pour parcourir cette fabuleuse mais exigeante piste, ou qui n'ont simplement pas le temps d'explorer l'intégralité du tracé, il est possible de rejoindre la sortie de Titus Canyon au départ de Scotty's Castle Road (la Titus Canyon Road est à double sens dans sa partie Ouest) et ainsi d'arpenter les Narrows de Titus Canyon à pied et s'émerveiller devant le spectacle offert par Mère Nature.

Secteur Nord

La partie Nord du parc est certainement la moins visitée, uniquement traversée par la Scotty's Castle Road, entre l'entrée Nord du parc et la route CA190.

Ce secteur comporte quelques attraits remarquables, mais bon nombre de sites intéressants ne sont accessibles que via de longues pistes difficiles et réservées aux "aventuriers" les mieux équipés.

De terribles inondations survenues en octobre 2015 ont endommagé très gravement Scotty's Castle et ses alentours. Depuis cet évènement, le site est fermé au public : le Visitor Center, la maison et les infrastructures adjacentes sont fermés.
Des travaux de remise en état sont en cours, et une réouverture de Scotty's Castle serait envisagée en 2025.

Situé au Nord du parc, au cœur des Grapevine Mountains, Scotty's Castle est une immense demeure de style hispanique, accessible via la route NV72 qui relie le Nord du parc à l'US95.

L'histoire de Scotty's Castle, connu aussi sous le nom de Death Valley Ranch, débuta dans les années 1900, alors qu'un certain Walter Scott, prospecteur mais surtout escroc, avait réussi à convaincre un millionnaire de Chicago, Albert Johnson, d'investir dans une mine d'or située dans cette région déserte.
Après avoir donné de belles sommes d'argent à Scott pour développer son activité, Johnson fît plusieurs voyages en Californie pour inspecter le fruit de ses investissements, et finalement se rendre compte qu'il n'avait acheté que des cailloux sans aucune valeur...
Malgré la découverte de la supercherie, Albert Johnson se lia d'amitié avec Walter Scott et il commença, avec sa femme, à acquérir des parcelles de terres dans Grapevine Canyon, et débuta la construction d'une gigantesque propriété secondaire, pour passer leurs vacances avec leur ami Scott.

Pour la petite histoire, Scott raconta à tout le monde qu'il avait construit la maison avec les bénéfices de sa mine d'or. Interrogé par des journalistes, Johnson rentra dans son jeu en indiquant qu'il n'était, en effet, que le banquier de Scott... On comprend mieux pourquoi la demeure prit le nom de Scotty's Castle...

La crise de 1929 stoppa les ardeurs du couple Johnson et la construction de la demeure ne fût jamais complètement terminée.

Après la mort des propriétaires, le National Park Service acheta la villa.

De nos jours, la propriété accueille un Visitor Center. Des visites guidées de cette magnifique maison, richement décorée (vous pourrez notamment admirer un orgue Welte), sont organisées par les Rangers, permettant de découvrir de nombreuses pièces de la maison.

Ubehebe Crater est un immense et magnifique cratère situé au Nord du parc, au cœur d'une vaste zone qui a connu une importante activité volcanique il y a quelques milliers d'années.

Ce secteur, qui compte une douzaine de cratères (Ubehebe Crater est le plus grand) et de grands champs de cendres et roches volcaniques, est accessible via une petite route, Ubehebe Crater Road, qui part de Scotty's Castle Road, longue de 5.5 miles et qui termine sa course sur les bords de Ubehebe Crater.

Les paysages traversés pour rejoindre le cratère sont absolument magnifiques, la route serpentant au milieu des cendres volcaniques expulsées lors de multiples explosions et éruptions qu'a connu le secteur.

Au bout de la route, un parking donne immédiatement accès à un superbe point de vue qui domine l'intégralité de Ubehebe Crater et permet de contempler la beauté des lieux.

Le cratère, dont la dernière éruption s'est produite il y a environ 2100 ans, a un diamètre d'environ 800 mètres et une profondeur de 152 à 237 mètres, selon la crête à partir de laquelle elle est mesurée.

Ubehebe Crater est ce que les scientifiques appellent un maar : du magma remonte vers la surface et rencontre une nappe phréatique ou un cours d'eau souterrain. Sous l'effet de la chaleur, une partie de cette eau se vaporise, entraînant une importante augmentation de la pression dans le sous-sol, jusqu'à ce que les roches et sédiments situés en surface soient soudainement éjectés dans une formidable explosion et créent ainsi un énorme cratère dans le sol, qui peut, assez souvent, se remplir d'eau et former un lac.

La fin d'après-midi et le coucher du Soleil sont les moments à privilégier pour visiter ce site spectaculaire. Sous les rayons de la fin de journée, les couches multicolores des roches sédimentaires exposées à l'intérieur du cratère deviennent évidentes.

Si Ubehebe Crater est facilement visible depuis le parking, un sentier relativement facile, Ubehebe Crater Loop, permet de faire le tour complet du cratère en longeant sa rim, ce qui offre aux visiteurs la possibilité de varier les vues sur cette impressionnante formation géologique.

Le départ s'effectue du parking, et même s'il n'y a pas de sens à privilégier, la plupart des randonneurs font cette boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le trail entame une assez longue montée (la seule véritable difficulté du tracé) en direction du Sud, pour atteindre après 500 mètres d'ascension (50 mètres de dénivelé) le point le plus haut de la rim et offrir une vue à couper le souffle sur Ubehebe Crater et toute la partie Nord de Death Valley, avec les Grapevine Mountains en arrière-plan.

Le chemin continue pour atteindre assez rapidement Little Hebe Crater, un petit cratère situé au Sud de Ubehebe Crater, assez peu profond et disposant d'un diamètre d'une centaine de mètres.

Le sentier fait le tour complet de Little Hebe Crater (vous pouvez zapper cette partie si vous le souhaitez), et propose un panorama grandiose sur les montagnes qui se dressent tout autour de Ubehebe Crater.

Vous rejoindrez ensuite la rim Ubehebe Crater pour passer sur son versant Est et ainsi avoir une vision complètement différente du cratère, ainsi que sur plusieurs autres petits cratères adjacents à Ubehebe Crater.

Le panorama s'étale à 360° sur les immenses étendues de cendres et roches volcaniques qui tapissent le fond de la vallée sur des dizaines de kilomètres.

Puis vous fermerez la boucle en retrouvant le parking.

Dans son ensemble, même si la marche se fait sur un terrain recouvert de cendres et de fines roches volcaniques, le sol est compact et la progression sur celui-ci se fait sans peine. Prévoyez de bonnes chaussures et de quoi vous protéger du Soleil.

Avant de rejoindre le parking, si les températures et votre état physique le permettent, vous pouvez entreprendre de descendre jusqu'au fond du cratère. Plusieurs sentes dégringolent sur les parois assez abruptes de celui-ci. Optez pour celle qui démarre dans la partie Nord-Ouest de Ubehebe Crater, à une centaine de mètres au Nord du parking : cette trace est large, propose un dénivelé moins important et rejoint le fond du cratère en 500 mètres environ.

La progression à l'intérieur du cratère se fait assez rapidement à l'aller, et on avale facilement la grosse centaine de mètres de dénivelé qui sépare la rim du fond du cratère, malgré une marche qui se fait sur un lit épais de petits cailloux et roches volcaniques très fines. Plus dur sera le retour...

Arrivé tout en bas, vous aurez tout le loisir de contempler le gigantesque amphithéâtre naturel formé par Ubehebe Crater et admirer de plus près les magnifiques couleurs de ses parois. On découvre ici et là quelques plantes et arbustes qui arrivent à pousser dans cet environnement singulier.

Le sol est relativement plat, couvert d'une couche de boue plus ou moins épaisse. La plupart du temps, cette large étendue de sédiments est complètement sèche, mais s'il a plu les jours précédant votre visite, celle-ci pourra s'être transformée en grande mare de gadoue particulièrement amoureuse des chaussures...

La remontée au sommet du cratère restera un exercice assez pénible, vos pieds s'enfonçant profondément dans le sol à chaque pas, vous obligeant à redoubler d'effort pour atteindre le sommet de la rim. De fait, évitez de vous aventurer dans Ubehebe Crater si les températures sont trop élevées et équipez-vous de bonnes chaussures.

Niché dans une vallée isolée entre les massifs montagneux de Cottonwood Range et Last Chance Mountains, The Racetrack est un lieu d'une beauté aussi stupéfiante que mystérieuse : une immense plage de sédiments, vestige d'un lac aujourd'hui asséché, célèbre pour ses étranges rochers qui entrent en mouvement de manière (presque) inexplicable.

Pour accéder à The Racetrack, il faut emprunter une piste difficile, la Racetrack Valley Road, longue de 25 miles (40 kilomètres), très cassante, jonchée de cailloux acérés et franchissant de nombreux washs à sec.

Rejoindre The Racetrack demande un minimum de préparation et de disposer d'un véhicule avec une excellente garde au sol, de très bons pneus et si possible 4×4. Toute autre configuration vous expose à un risque élevé de crevaison et d'ennuis.

La zone est extrêmement reculée, loin de tout, peu fréquentée et sans aucune couverture réseau. Prévoyez donc de l'eau et des provisions au cas où, et n'oubliez pas de faire le plein de carburant.

La Racetrack Valley Road commence au niveau de Ubehebe Crater. La piste part en direction du Sud, sillonnant d'abord un grand champ de cendres volcaniques.

La piste poursuit sa course pour entamer une longue et douce ascension d'une vallée en faux-plat située entre Last Chance Range et Cottonwood Mountains. Cette portion est probablement la plus cassante et pénible à parcourir. De nombreux cailloux saillants et anguleux jonchent la trace, mettant les pneumatiques à rude épreuve.

Tout au long de votre voyage vers The Racetrack, vous aurez la chance d'admirer de magnifiques spécimens de Joshua Trees, que l'on compte par centaines dans ce secteur du parc. Certains arbres atteignent près de 10 mètres de haut.

La Racetrack Valley Road enchaîne ensuite avec une portion un peu plus sinueuse bordée de hauts talus, pour basculer sur le secteur Nord de Racetrack Valley, juste après être passée au pied de Tin Mountain.

La piste dévale alors la vallée qui présente une faible pente, alternant les secteurs cassants et d'autres plus rapides.

À Teakettle Junction, une intersection où certains visiteurs abandonnent, par plaisanterie, leur bouilloire accrochée au panneau d'indication, poursuivre tout droit.

La piste continue au milieu d'un paysage grandiose, mais totalement désertique, coupant de nombreux washs à sec et comptant quelques secteurs délicats.

Puis le tracé fonce plein Sud, effectuant un virage à 90°. C'est à ce moment-là que le mirage apparaît. Entourée de hautes montagnes sombres, une immense mer jaune, parfaitement plate, se dessine au fond de la vallée, au centre de laquelle émerge un énorme iceberg noir... The Racetrack, magnifique trésor caché de Death Valley National Park, se dévoile à vos yeux.

Il ne vous restera plus qu'une petite poignée de miles à parcourir pour atteindre la partie Nord de The Racetrack et une grande aire de stationnement. Comptez environ 2 heures de conduite pour parcourir Racetrack Valley Road pour rejoindre The Racetrack au départ de Ubehebe Crater.

The Racetrack est une immense langue de sable très fin, mesurant environ 5 kilomètres de long et 2 kilomètres de large, encerclée par la chaîne de montagnes de Last Chance Range, à l'Ouest, où trône notamment Ubehebe Peak (1731 mètres d'altitude), et les Conttonwood Mountains, à l'Est.

The Racetrack, aussi appelé Racetrack Playa, constitue le lit d'un ancien lac, aujourd'hui asséché, qui prend place au fond de Racetrack Valley, à 1132 mètres d'altitude.
Il y a environ 10.000 ans, cette région a subi une succession de changements climatiques, composés de cycles de périodes chaudes, froides et humides. Au fur et à mesure que le climat changeait, le lac s'est évaporé et a laissé derrière lui une boue de couleur beige, d'une épaisseur de plus de 300 mètres au plus profond.

Le sol de la playa est principalement constitué d'argile séchée, qui offre une surface dure, lisse et plate, sur laquelle se forment des fissures qui dessinent une magnifique mosaïque de polygones hexagonaux. Ces "carreaux" de boue mesurent entre 6 et 10 centimètres de diamètre et reproduisent un dallage symétrique presque parfait.

Durant quelques jours lors de la (très courte) saison des (rares) pluies, le site peut se retrouver, tout ou partie, immergé sous une fine couche d'eau, faisant disparaître les fissures, qui se reformeront une fois l'eau évaporée.

Le sol de The Racetrack est donc sec presque toute l'année. Si, lors de votre visite, le sol est sous l'eau ou encore très humide, ne vous aventurez pas sur celui-ci : vous laisseriez des traces de vos pas profondément imprimées dans le sol, qui mettraient plusieurs mois à s'effacer...

La totalité de cette immense plage est accessible au public, mais l'exploration se fait impérativement à pied. Si le secteur Nord est le plus visité, la Racetrack Valley Road longe la grande étendue de sable à l'Ouest, et permet d'accéder rapidement à d'autres secteurs de The Racetrack, notamment le secteur Sud, où vous retrouverez en quantité les fameux rochers magiques.

Du parking principal du site, vous pouvez partir à l'exploration de la partie Nord de The Racetrack. Celle-ci est marquée par la présence de The Grandstand : un grand affleurement insulaire d'adamellite (ou quartz monzonite), une roche magmatique plutonique qui s'est refroidie lentement en profondeur et qui contient une faible proportion de quartz.

Cet énorme bloc de roche aux couleurs sombres, composé de plusieurs monolithes, émerge au cœur de l'immense étendue de boue séchée de couleurs jaune pâle, créant un contraste des plus saisissants.

L'affleurement mesure 200 mètres de long et 50 mètres de large, et culmine à une vingtaine de mètres au-dessus du sol. N'hésitez pas, avec toute la prudence nécessaire, à grimper sur les rochers pour prendre un peu de hauteur, afin d'avoir une vue dominante et spectaculaire sur la playa et profiter d'un panorama exceptionnel.

On retrouve quelques blocs de roche "magiques" disséminés ici et là sur la plage, autour de The Grandstand. Mais si vous êtes à la recherche de preuves de ce curieux phénomène de rochers qui se déplacent tout seuls, c'est dans le secteur Sud qu'il faut se rendre.

Du parking de The Grandstand, reprenez votre véhicule et suivez la piste qui longe la bordure Ouest de The Racetrack. Après 2 miles, vous arriverez à une autre aire de stationnement qui vous permet de partir à l'exploration de la zone méridionale du site.

Après quelques pas sur The Racetrack, vous découvrirez rapidement plusieurs rochers posés sur la playa, provenant des montagnes entourant le site, et qui, sous l'effet de l'érosion, se sont détachés et ont roulé jusqu'ici.
Mais en observant ces rochers, vous remarquerez vite une chose étonnante : ceux-ci affichent derrière eux une longue trace laissée dans le sol, comme si les blocs de roche avaient été traînés ou poussés par une force inconnue.
Chose encore plus surprenante : ces traînées dessinent parfois des virages à 90°, quand d'autres sont parfaitement synchronisées entre elles.

Ce phénomène "surnaturel" a longtemps été inexpliqué, laissant cours à de multiples théories. Mais le mystère a été percé en 2014.

Une équipe de scientifiques de l'université de San Diego a équipé certains rochers de balises GPS et a installé une station météorologique à proximité.
Après 2 années de patience (les rochers restant parfois immobiles pendant des décennies), ils ont pu enregistrer le mouvement de rochers et les conditions dans lesquelles cela s'était produit.

Tout d'abord, il est nécessaire que la playa se remplisse d'eau grâce à des précipitations. Le niveau d'eau doit être suffisamment profond pour permettre la formation de glace flottante pendant les froides nuits d'hiver, mais suffisamment peu profond pour laisser les rochers exposés.
Lorsque les températures nocturnes chutent, l'étang gèle pour former des plaques de glace "en vitre", qui doivent être suffisamment fines pour pouvoir se déplacer librement, mais assez épaisses pour conserver leur solidité.
Les jours ensoleillés, la glace commence à fondre et à se briser en grands panneaux flottants, que les vents légers poussent à travers le bassin de la playa. Les plaques de glace poussent alors les rochers devant elles et leur mouvement laisse une trace dans le lit de boue malléable.

Ainsi, quand toutes les conditions sont réunies (ce qui arrive très rarement), les rochers peuvent se déplacer sur plusieurs dizaines de mètres, poussés et guidés par le vent, dans une chorégraphie parfaitement synchronisée.

Les changements de direction du vent font effectuer aux rochers des zigzags plus ou moins marqués, voire des virages à 90° ou des marches arrière.

Durant leurs observations, les scientifiques ont pu enregistrer des rochers se déplaçant pendant plus de 15 minutes, à une vitesse située entre 2 et 6 mètres par minute, effectuant ainsi un trajet de plus de 60 mètres !

Il est bien évidemment interdit de déplacer les blocs de roche. Profitez simplement de l'immensité et la beauté des lieux, et tentez de trouver le meilleur angle pour photographier les rochers magiques de The Racetrack, condamnés à tourner en rond, prisonniers de Death Valley, comme le furent les forty-niners en leur temps.

Le retour à la civilisation se fait par le même chemin, en remontant la Racetrack Valley Road jusqu'à Ubehebe Crater.
Il existe bien une porte de sortie Sud à Racetrack Valley, mais la piste menant à la route CA190, qui passe notamment par Lippincott Pass, est extrêmement difficile et longue, et déconseillée au plus grand nombre.

Photos

Hébergements

Hôtels

Le parc ne dispose que de très peu de solutions d'hébergement, assez onéreuses de surcroît :

• à Furnace Creek, au centre du parc, The Ranch at Death Valley (ouvert toute l'année) et The Inn at Death Valley (ouvert d'Octobre à mi-Mai, et quelques semaines en Juillet et Août).
• à Stovepipe Wells, le Stovepipe Wells Village (ouvert toute l'année).
• à l'Ouest du parc, le Panamint Springs Resort (ouvert toute l'année).

Hôtels situés à Furnace Creek sur :  

Une autre option est de loger dans une ville à proximité du parc : Beatty (au Nord) ou Lone Pine (à l'Ouest).

Hôtels situés à Lone Pine sur :  

Hôtels situés à Beatty sur :  

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Campings

Death Valley NP dispose de plusieurs campings, mais certains¹ ferment de mi-avril à mi-octobre à cause des fortes chaleurs. D'autres², situés en altitude, n'ouvrent que de mars à novembre...

Consultez la base de données de RoadTrippin.fr pour trouver un camping à Death Valley National Park.

Météo

Altitude moyenne : -59 mètres

Cartes

Carte interactive de Death Valley National Park
Carte Death Valley National Park
Carte Furnace Creek
Carte détaillée des pistes dans Death Valley National Park

Liens

National Park Service - Death Valley National Park

Aux alentours

Death Valley National Park est un parc isolé, assez difficile à combiner avec d'autres sites. Le parc peut constituer une étape intéressante entre Las Vegas et l'entrée Est de Yosemite National Park.

Si vous faîtes le trajet entre Yosemite NP et Death Valley NP, vous pouvez faire une belle étape à Alabama Hills et/ou Manzanar National Historic Site, près de Lone Pine.

Si vous logez sur Beatty, vous pourrez visiter Rhyolite, une ville-fantôme située après la sortie Nord-Est du parc, le long de la route NV374.

Au Sud-Ouest du parc, près de Ridgecrest, vous pourrez découvrir les paysages presque extraterrestres de Trona Pinnacles. Un peu plus loin, à deux heures de route au Sud de Death Valley NP, on retrouve Red Rock Canyon State Park, le long la route CA14.

Pour les fans de U2, la fameux arbre de Josué affiché sur la couverture de leur album The Joshua Tree se trouvait à une dizaine de miles à l'Ouest de Death Valley NP, le long de la route CA190. Cet arbre charismatique est malheureusement tombé en 2000, mais le site (36.330854,-117.745290) reste un lieu de pèlerinage pour de nombreux admirateurs du groupe irlandais : objets divers, guitares, plaques...
L'autre photo du groupe présente sur la couverture de l'album a été prise à Zabriskie Point.

Par dommm063
Mis à jour le 05 août 2025