L'Amérique, oui, mais en mieux !

[lgk31]

Comme Laurence pas embêtée par les Chinois cet été ...

Ils étaient tous au Canada pour embêter Jean-Marc !!!

[JMZ45]

Jour 15: Lundi 1er Août

Je pourrai baptiser cette journée, "Banff ou la grosse déception". Aujourd'hui, le temps est au beau fixe. Nous nous levons à 7h pour le petit déjeuner offert par l'hôtel. Premier choc, c'est en sous-sol dans une annexe minable. Il faut descendre un escalier pour y accéder. Ensuite, le choix est réduit à quelques toasts rassis, de la margarine, des confitures chimiques ou des croquettes pour chien (excuses, des céréales pour les enfants ) et du café insipide. A 145 $ + taxes, ils pourraient faire un effort, c'est le pire p'tit dej' du voyage, même le Revelstoke Gateway Inn était mieux (bien que dégueu). Quand je pense que j'avais indiqué "petit déjeuner compris" dans les critères de recherche, je me suis fait proprement avoir, mais c'était dans la panique de l'accident, si j'avais pris le temps de vérifier les avis sur Tripadvisor, je n'aurais jamais réservé ici, d'ailleurs j'aurais du deviner qu'il y avait une grosse anguille sous roche Dimanche soir en arrivant quand j'ai vu qu'il restait des "Vacancies"...
Tant pis, nous démarrons vers 7h45 et reprenons la TC-1 vers l'est en remontant à travers le parc national Yoho.

L'excursion du jour sera un aller-retour vers Banff de 285 km seulement.



Chemin faisant, on observe encore un accident de la route , le quatrième dont nous ayons été témoins sur ce même tronçon de la route Trans-Canadienne dans la traversée du parc national Yoho. Un énorme poids lourd articulé (qui peut peser jusqu'à 54 t) est sorti de route en bas d'une descente, heureusement dans une courbe vers la droite, l'engin s'est enfoncé parmi les sapins, abattant de nombreux arbres sur plus de 50 mètres pour finalement s'encastrer dans la forêt, c'est très impressionnant et cela confirme la très mauvaise opinion que j'ai de cette route Trans-Canadienne en particulier et de la conduite au Canada en général.

Nous faisons un arrêt au centre de découverte de Field pour demander si les navettes d'accès au Lac Louise sont en service aujourd'hui. La dame de "Welcome to Alberta" confirme que oui, la navette est en service à partir de 9h. Aujourd'hui est un jour férié, c'est donc un long week-end de 3 jours et tout le monde est en vacances au Canada. Avec le beau temps, on attend beaucoup de monde. Prévenus, nous nous dirigeons donc directement vers le camping auxiliaire de Lac Louise situé 7 km plus au sud-est le long de l'autoroute Trans-Canadienne qui a été aménagée entièrement aux normes autoroutières dans la traversée du parc national de Banff.



Nous arrivons au parking un peu avant 9h, un bus jaune nous attend. Un jeune ranger désabusé est à la disposition des voyageurs, encore très peu nombreux à cette heure ci, assis sous un dais avec une table, des brochures et la peau d'un vieil ours édenté...



S'il n'y a pas grand monde, nous échangeons avec une famille de 3 californiens venus d'Anaheim avec leur camping car XXL qui prennent la navette pour le Lac Louise parce qu'ils sont interdits d'accès direct, il faut dire que le gabarit du camping car en question laisse rêveur...



La navette nous conduit au lac où nous arrivons vers 9h30. Il y a déjà les agents avec les gilets jaunes qui font la circulation au carrefour du village de Lac Louise en contrebas du lac et le panneau lumineux "parking complet" est déjà en place, même s'il n'est pas encore allumé...

Nous allons au bord du célèbre lac prendre notre propre carte postale au milieu d'une foule de chinois enthousiastes... qui se prennent en photo les uns les autres ou seuls avec leur perche à égo-portrait devant le célèbre paysage...



Nous jetons un coup d'oeil au célèbre "Chateau Lac Louise", une incroyable bâtisse d'inspiration stalinienne dont les chambres sont à 500 $ la nuit au minimum.



La beauté du Lac Louise n'est pas superficielle, c'est le coeur d'un réseau de randonnées magnifiques en montagne, dont la célèbre randonnée du Lac Agnès, mais pour nous, faire 100 mètres à plat représente déjà un effort considérable, alors, on ne peut même pas rêver du thé et des petits gâteaux que l'on sert au bord du Lac Agnès...
http://www.lakeagnesteahouse.com/

Une fois la photo faite, il ne nous reste plus qu'à retourner à la navette et redescendre. Il est à peine 10h30 quand nous quittons Lac Louise, cette fois, le panneau "Parking complet" est allumé et les rangers ont barré l'accès à la route du Lac Moraine, expliquant aux visiteurs déçus qu'il y a déjà trop de monde là-haut, que les parkings sont complets et qu'ils n'ont aucune chance d'y trouver un stationnement, même en bord de route. Le parking auxiliaire où nous retrouvons notre Jeep s'est déjà bien rempli, et nous quittons définitivement Lac Louise et ses environs. En route pour la ville de Banff.

Il est temps ici de faire une digression.

Le parc national de Banff est le plus ancien du Canada. Il a été fondé en 1885 autour des sources thermales découvertes par les cheminots qui ont contribué à la construction de la première ligne du chemin de fer transcanadien dans la vallée Bow en 1883. Le site a été racheté par la compagnie et celle-ci a obtenu du gouvernement fédéral la création d’un petit parc national inspiré de l’exemple du Yellowstone aux Etats-Unis. L’idée très astucieuse était de remplir les trains de voyageurs et de mettre en tourisme le parc national de Banff comme la « Suisse du Canada » aux visiteurs venus de l’est. A l’époque, le thermalisme faisait recette, alors que les sports d’hiver n’étaient pas encore à la mode. La compagnie ferroviaire aménage donc les sources et construit une gare et une petite ville nait de toute pièce dans cette vallée autrement inhabitée. Un grand hôtel est construit, l’actuel Fairmont Banff Springs Hotel en style château, qui est l’image de marque du tourisme de la CPR de Québec (le fameux Château Frontenac) à l’Empress Hotel de Victoria.



Le parc de Banff a été étendu peu à peu jusqu'à atteindre la taille respectable de 6 640 km² et ses missions ont évolué, mais la ville de Banff en est restée le principal centre de services touristiques. Elle compte aussi plusieurs musées et lieux historiques nationaux.



Nous nous dirigeons d’abord au point de vue sur le célèbre Banff Springs Hotel, une bâtisse monumentale d’un style indéfinissable typique de la fin du 19e siècle. Michèle ne veut pas aller jouer la snob à l’intérieur, et nous allons en ville. Difficile de stationner, mais la chance nous sourit. Nous cherchons en vain un café avec des places assises sur Banff Avenue.



La ville est noire de monde. Il est midi et on déjeune dans les « cafés », les autres établissements sont des simples comptoirs de vente à emporter. Nous repartons déçus avec seulement un peu de chocolat acheté dans une chocolaterie fameuse. C’est dans les villes que l’on souffre le plus d’une mobilité réduite, car il est très difficile de faire quoi que ce soit sans s’éloigner de la voiture, et le stationnement devient vite un casse-tête. Je renonce à tout ce que j’avais initialement envisagé de visiter à Banff :
- Le lieu historique Cave and Basin
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/ab/cave ... index.aspx
- Le musée du parc http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/ab/banff/index.aspx
- Les Cascade Gardens http://banffandbeyond.com/escape-the-cr ... e-gardens/
- Les bains des Banff Upper Hot Springs à cause de la bousculade (signalée de manière récurrente par les avis sur Tripadvisor) http://www.hotsprings.ca/#!banff-upper-hot-springs/cxez
Le plus gros regret est surtout le téléphérique Banff Gondola, car à son sommet, il y a une marche à faire de 300 mètres aller simple entre la station supérieure du téléphérique et l’observatoire de Sulphur Mountain qui donne les belles vues sur la vallée Bow et les montagnes environnantes. Ce n’est pas plat, il y a des escaliers qui montent et descendent un ensellement dans chaque sens. C’est donc impraticable pour Michèle. De plus, avec la foule qu’il y a dans le parc en ce jour férié, ce n’est même pas la peine d’espérer éviter la bousculade des chinois…
https://www.brewster.ca/activities-in-t ... f-gondola/

Nous quittons donc Banff passablement déprimés, et nous consolons à l’idée de parcourir la jolie Promenade de la Vallée Bow, trouver une aire de pique-nique et visiter le Canyon Johnston.



La promenade est jolie et bien aménagée, sans que ses paysages soient exceptionnels. Au début, on a une bonne vue sur les marécages proches de Banff.



Par la suite, le paysage devient surtout forestier, avec une forêt mixte de conifères et de trembles de l’ouest. La promenade est fameuse pour l’observation de la faune sauvage. Nous y verrons surtout des automobiles, des chinois et des écureuils de sol de Columbia qui peuplent l’aire de pique-nique et mendient sans vergogne, ignorant les panneaux de mise-en-garde qui rappellent aux visiteurs qu’il est interdit de nourrir la faune sauvage.



Manifestement, ils ne savent pas davantage lire que les chinois…

La plus grosse déception viendra du Johnston Canyon. Des automobiles sont stationnées dans le plus grand désordre sur au moins 1 kilomètres avant et après l’entrée du parking…



C’est le coup de grâce, nous poursuivons notre route, écoeurés. Je m’arrête à la station service de Castle Junction pour les commodités, et une petite photo furtive de Castle Mountain, une vue classique de la promenade.



Nous sommes fatigués, l’après-midi est déjà avancée, je ne termine pas la Promenade qui m’a tant déçu et reprends l’autoroute, qui nous permet un coup d’œil à la rivière Bow depuis un parking.



L’intensité du trafic de transit à travers le parc national de Banff est telle que les autorités ont fini par aménager la route Trans-Canadienne en autoroute protégée de grillages et aménagée avec des passages pour animaux. C’est très louable et je suppose que cela a beaucoup contribué à réduire significativement les rencontres fatales entre automobiles et animaux.



Cet aménagement a été possible dans les limites du parc national de Banff jusqu’au Col du Cheval qui Rue parce que la vallée Bow est très large et son fond est assez plat. La montée est limitée est très progressive, 300 m de dénivelé vertical sur 83 km de traversée. Ce n’est malheureusement pas possible dans la traversée du parc national Yoho à l’ouest de la ligne de partage des eaux continentale. La pente moyenne est plus forte, 550 m de dénivelé vertical en 40 km seulement. Les vallées sont parfois très encaissées ne laissant pas de dégagement suffisant pour élargir la route à plus de 3 voies sans défigurer le paysage par des travaux pharaoniques comme on le verra un peu plus loin dans la descente sur Golden. Il n’y a ni clôture ni passage pour animaux aménagé. La vitesse est normalement limitée à 90 km/h, mais cette limitation n’est pas fermement imposée, les contrôles routiers sont inexistants.
Heureusement, cette fois, notre traversée se fait sans incident. Une fois sortie du parc Yoho, la route Trans-Canadienne est en train de faire l’objet de grands travaux d’aménagement au format autoroutier jusqu’à Golden. Un immense viaduc a été construit, une falaise a été tranchée en deux, etc.



Ces aménagements pharaoniques ont grandement accru la vitesse du trajet et la sécurité tant pour les voyageurs que pour la faune sauvage, ils ne sont pas encore terminés, il reste une gorge à aménager dans des roches très friables aux approches de Golden, ce qui ralentit généralement beaucoup le trafic sur une route tortueuse de montagne à une seule chaussée.

Rendus tôt à Golden, je retourne au supermarché compléter les courses et j’achète des cookies frais et des yaourts pour déjeuner dans la chambre le lendemain matin. Nous nous lèverons tôt car demain, c’est le grand jour, la Promenade des Glaciers nous attend ! Inutile d’attendre le prétendu « light breakfast » de l’hôtel à 7h, nous serons déjà partis…

Bilan de la journée,
Bof, bof, bof… Banff illustre le drame du tourisme, trop de touristes tuent le tourisme. Comme dans la vallée de Yosemite en Californie ou dans celle de Zion en Utah, Banff est victime de son succès avec plus de 3 millions de visiteurs chaque année, une fréquentation en hausse constante. Cette industrie est incapable de faire des gains de productivité quand elle exploite un patrimoine naturel ou historique. Un excès de fréquentation ne fait que dégrader le capital qui est mis en valeur.

Quand on souffre de problèmes de mobilité réduite, ces défauts ressortent encore plus vivement, détruisant tout plaisir à la visite. Pourtant, avec 6640 km², le parc national de Banff offre encore de merveilleuses randonnées en montagne et préserve un wilderness inviolé accessible dès que l’on s’éloigne du bitume comme les Sunshine Meadows, le Lac Bourgeau, etc. Sa beauté n’est pas superficielle, mais elle n’est hélas plus accessible pour nous.

Il faut venir visiter Banff tant que l’on est jeune et en pleine forme, séjourner sur place longuement et partir faire longues randonnées en montagne. Dans les conditions où nous l’avons découvert, nous n’aurions même pas dû entrer dans la ville de Banff que j’ai trouvé snob et déplacée dans ce cadre naturel, une sorte de parodie de St Moritz ou de Davos transposé en Amérique. Il y a des gens qui adorent, mais un sociopathe tel que moi ne peut que détester.

Nous sommes venus à Banff des années trop tard. Je ne suis pas certain de voyager encore de longues années après cette expérience assez amère, décidément, la vieillesse est un naufrage comme disait le Général...
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Seul point positif de la journée, le Lac Louise, où les administrateurs du parc ont eu la sagesse d’aménager une navette d’accès. Il leur reste à étendre la mesure de sauvegarde au lac Moraine. Encore un effort, vous êtes en bonne voie !

A suivre…

[JMZ45]

Jean-Marc ! Quel beau carnet, et quelles photos magnifiques ! ça donne effectivement très envie de découvrir ce coin dont je ne connais rien !

Pas de chance pour l'accident de Michèle, heureusement que vous avez réussi à vous adapter pour pouvoir profiter malgré tout du voyage. J'espère qu'elle est totalement rétablie maintenant.

Et ces Chinois... quelle plaie !!! Heureusement, mis à part à 2-3 endroits cet été (notamment sur Hollywood Boulevard et à Antelope Canyon), nous n'avons bizarrement pas trop eu à nous y frotter !? Partout où nous allions, c'était blindé de... français !

Vivement la suite en tous cas !

Merci Laurence.
Non, Michèle n'est pas totalement rétablie asteure, malheureusement...
les chinois ne marchent pas et ils voyagent en groupe, nous avons été irrités de leur sans gêne parce que nous non plus étions dans l'impossibilité de marcher, mais sincèrement, je n'ai rien contre les chinois en particulier, c'est juste une blague récurrente dans mon récit...

[JMZ45]

Salut Jean Marc,
Les paysages sont sublimes, ça me donne envie de faire le voyage l'été prochain
Ta grande déception sur Banff m'inquiète un peu car c'est le meilleur endroit pour la randonnée.
Ca m'intéresse sur les rocheuses canadiennes que les villes sauf Vancouver et Calgary (Stampede).

Ne t'inquiète pas. Si vous êtes en bonne santé, la randonnée dans le parc de Banff vaut toujours le coup, je peux même vous donner des conseils de randos de quelques heures offrant le meilleur rapport beauté / fatigue / tranquillité. J'avais soigneusement préparé tout cela avant le voyage avec l'aide du guide Moon et de quelques bloggers du coin...

Notre déception est celle du visiteur qui ne randonne pas et se limite aux points de vue de bord de route. Pour celui-là, le parc national de Banff est le seul de tout le circuit où se posent des problèmes de surfréquentation et les galères de parking associées. Tout le reste du voyage s'est passé sans problème. A Banff, il faut simplement être en mesure de passer au travers de cette barrière de sites - carte postale envahis de "chinois" (l'expression est générique, car en fait, c'est désormais toute l'Asie qui déverse son trop-plein de nouveaux riches sur les parcs de Banff et de Jasper).

Donc mon carnet de route n'est en aucun cas représentatif de l'expérience que vous aurez dans ce parc, du moins je l'espère. Soyez toutefois vigilants aux problèmes de parking autour des lacs Louise et Moraine.

[JMZ45]

Jour 16: Mardi 02 Août

Ce fut sans doute la plus belle journée du voyage. Nous parcourons la Promenade des Glaciers dans toute sa longueur du sud au nord.
Comme nous partons de Golden et non de Lac Louise comme initialement prévu et qu'on peu oublier le p'tit dej' de l'hôtel, nous nous levons à 6h et déjeunons dans la chambre et quittons Golden à 7h. J'ai fait le plein de carburant la veille au soir, cela suffira pour la journée.



L'étape du jour est longue de 420 km de Golden à Hinton avec un détour aux sources Miette. A 7h30 nous sommes à Field et après un petit arrêt technique, faisons un court arrêt au panorama des tunnels en spirale avant de quitter le parc national Yoho. A cette heure matinale, il n'y a personne et aucun obstacle sur la route Trans-Canadienne.

Après avoir franchi le col du Cheval qui Rue, nous empruntons la promenade des Glaciers à 8h du matin. Il fait un temps radieux, frais et vivifiant. Nous aurons une paix royale sur une route presque à nous tous seuls jusqu'à midi. Nous sommes un jour de semaine et nous sommes partis avant les hordes qui dorment à Lac Louise, Banff ou Canmore. Nous ne croiserons pas la route des hordes qui dorment sur Jasper avant midi, ce qui est important car dans le sens sud-nord, il faut systématiquement traverser la route et tourner sur la gauche pour aller sur les parkings admirer les panoramas.



Les 230 km de la Promenade des Glaciers ne peuvent pas être empruntés sans un permis de Parcs Canada, ce qui restreint la fréquentation, et la route est interdite aux poids lourds. On peut diviser ce tracé spectaculaire en trois sections
1. De Lac Louise à la Traverse Saskatchewan, dans le parc national de Banff, la route longe une succession de lacs spectaculaires tous disposés à l'ouest de la route au pied des sommets qui forment la ligne de partage des eaux continentale.



Le premier arrêt indispensable est le lac Bow avec deux parkings, un premier arrêt s'impose au kilomètre (KM) 33 pour admirer le Gracier Crowfoot et un deuxième au KM 34 pour le lac lui-même et le glacier du même nom qui l'alimente.



Ensuite, il faut sortir de la route au Sommet Bow au kilomètre 40 pour accéder au panorama sur le lac Peyto loin en contrebas et au vaste panorama qui s'ouvre vers le bassin de la rivière Saskatchewan vers le nord. C'est le point culminant du tracé.



Après cette carte postale, il faut continuer pour s'arrêter au moins au KM 58 au panorama sur le Lac Waterfowl inférieur où se mire le Mt Chephren.



Au km 76 ne manquez surtout pas sur la gauche le panorama du Col Howse juste après le pont qui franchit la rivière North Saskatchewan. Nous sommes restés un long moment en admiration devant l'immense panorama de cette haute vallée.



Du pont, on a aussi une belle vue vers l'aval.



2. Au KM 77, Saskatchewan Crossing offre la seule possibilité de faire le plein d'essence sur la route des Glaciers, ensuite, 150 km sans essence jusqu'à Jasper. Le 2e tiers du tracé court dans la haute vallée de la North saskatchewan jusqu'au Col Sunwapta (alt. 2030 m) qui marque la démarcation entre les parcs nationaux de Banff et de Jasper et aussi la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la North Saskatchewan au sud qui s'écoule vers la Baie d'Hudson et celui de la rivière Athabasca au nord qui s'écoule vers le fleuve McKenzie, lequel se jette dans l'Océan Glacial Arctique.



Au KM 93 le point de vue Sunset donne une belle vue sur la vallée, et les crêtes englacées de la ligne de partage des eaux continentales à l'ouest.
Au Km 107, la route passe au pied de la Muraille en pleurs, donc les cascades étaient pratiquement à sec cet été après un hiver très faiblement enneigé par la faute d'un puissant courant El Nino qui a réchauffé anormalement le Pacifique oriental tout l'hiver 2015-2016. On monte rapidement par la grande courbe, ce qui ouvre des panoramas pour une fois sur la droite de la route en direction du sud-est (KM 117).



La route franchit le col Sunwapta au KM 122. Les vues vers le nord sont magnifiques en direction du Col Wilcox, une fameuse randonnée à la journée qui démarre au KM 124.



Enfin, la route arrive au Centre du Champ de Glace au KM 126. Il est 11h30 et nous découvrons avec stupéfaction les parkings immenses et déjà visiblement complets du vaste complexe touristique qui a été édifié là face au Champ de Glace Columbia.



Hors de question de s'engouffrer là-dedans, même en déposant Michèle sur le parking des handicapés avant d'aller tenter sa chance un kilomètre plus loin au parking ordinaire. Mais qu'est-ce qui attire donc tant de monde à cet endroit ? Il suffit de regarder sur la gauche de la route. Juste en face du complexe, une petite route conduit à des parkings déserts avec un panorama à couper de souffle sur les glaciers.



Nous tournons donc à gauche et nous allons nous balader sur la moraine terminale du glacier. Au sud, le Mont Athabasca (alt. 3493 m) scintille au soleil.



Au fond de la vallée, le glacier Columbia est l'une des langues glaciaires qui descend du vaste champ de glace d'altitude qui couronne la ligne de partage des eaux continentale.



La raison de l'affluence apparaît alors. Une route d'accès a été construite, réservée aux autocars de la société Brewster, un concessionnaire monopolistique originaire de Banff. Des norias d'autobus montent leur charretée de chinois ( ) vers des énormes véhicules à roue crantée qui vont les promener à quelque distance sur le glacier. On met des crampons au pied des chinois et ceux-ci se réjouissent d'aller faire quelques pas sur la glace pour se tirer l'égo-portrait et le poster illico sur Instagram. On les voit clairement au zoom avec un objectif de 120 mm ou plus.



Une autre manière d'aborder le glacier est de descendre au bord du lac proglaciaire, où un autre parking a été aménagé et de marcher dans la pierraille jusqu'au pied du glacier.



On aperçoit ce parking en bas à droite de l'image précédente. Du côté nord-ouest, on voit le glacier Stutfield, une autre langue descendant du même Champ de Glace Columbia.

Juste un mot pour dire que le Champ de Glace couvre encore une superficie de 200 km². Il a perdu 60% de sa masse en 100 ans et il recule jusqu'à 10 mètres par an actuellement. Lorsque la première route a été construite en 1940, le glacier Columbia avançait jusqu'à la route. Depuis, il a reculé de 1,25 km et a surtout perdu énormément en épaisseur. Le business de mise en tourisme des glaciers n'est pas durable. Et dire que 25% des Américains ne croient pas du tout au réchauffement climatique, et 25% autres croient que l'activité humaine n'est pas du tout en cause, mais que le réchauffement résulte de causes naturelles. Notez qu'il y a aussi 40% de gens qui croient les âneries créationnistes aux États-Unis et vous avez une juste idée des causes du succès politique de Donald Trump auprès d'une large partie du corps social dans ce pays...



Pour revenir aux foules qui se pressent au Centre des Champs de Glace, la première raison est de faire l'excursion à bord des Ice Explorers ($40 / personne), d'autres veulent aussi marcher sur le nouveau Glacier Skywalk ($32 par personne) proposé récemment par les mêmes Brewsters. L'attraction est située 6 km plus au nord suspendu au-dessus d'une gorge de 300 mètres, mais il faut prendre les bus de Brewster pour y accéder. Aucun parking à voiture n'est à proximité le long de la route.



C'est une attraction très populaire auprès des visiteurs chinois...

Mais la route continue et le temps me manque.

A suivre ultérieurement pour la suite de la journée...

[valerie49]

Superbes les photos !

[JMZ45]

Superbes les photos !

Merci Valérie !

[Lorax]

Je "plussoie": voilà de magnifiques photos, et un très beau voyage
J'espère quand même que vous l'avez tous les 2 appréciés. l donne bien envie en tt cas

[JMZ45]

Mardi 02 Août, la suite

J'ai arrêté la présentation de notre parcours le long de la Promenade des Glaciers au Centre du Champ-de-Glace situé à 2000 m d'altitude au pied du Col Sunwapta. Comme je l'ai mentionné précédemment, ma Promenade des Glaciers entre dans le parc national de Jasper au KM 122 au franchissement du col Sunwapta. le Centre du Champ de Glace est l'une des attractions phares du parc national de Jasper.



Prenez le parc national de Banff, doublez-en la superficie avec 11 228 km² et divisez par deux le nombre de visiteurs (1,7 millions par an), et vous obtenez le parc national de Jasper, fondé en 1907 à l'instigation de la compagnie ferroviaire qui venait de construire un nouveau tronçon de chemin de fer transcontinental, le Grand Trunk Pacific Railway (GTPR) de Winnipeg, MB à Prince Rupert, BC sur les rives de l'Océan pacifique en passant par Edmonton, AB, Jasper et la vallée de l'Athabasca avant de franchir la ligne de partage des eaux continentales par le col de Yellowhead (alt. 1145 m), l'un des franchissements les plus aisés de la cordillère des Montagnes Rocheuses.

La rivière Athabasca se situe à 1040 m d'altitude à la hauteur de la ville de Jasper, tandis que le col Sunwapta culmine à 2030 m d'altitude. La Promenade des Glaciers descend donc de manière presque continue et régulière sur les 110 km de son trajet à travers le sud du parc de Jasper.
En contrebas du Champ de Glace Columbia, on trouve la chute Tangle Falls au KM 134.



Cette très jolie cascade, qui est aussi la terminaison nord du sentier du col Wilcox, se situe juste à droite de la route quand on circule vers le nord. Sur l'autre côté de la route, la vue porte sur le mont Stutfield qui est encore recouvert d'une partie du champ de glace Columbia.



La principale curiosité suivante est la Chute de la rivière Sunwapta (KM 176), où se trouvent un lodge et un restaurant, ainsi qu'une aire de pique-nique où nous avons déjeuné.



La rivière Sunwapta se faufile ensuite dans un étroit canyon de calcaire avant de se jeter dans la rivière Athabasca.



On trouve un peu plus loin sur la gauche un arrêt non signalisé mais qui vaut le détour. L'aire de pique-nique Mt Christie (KM 189) donne des vues superbes sur la rivière Athabasca et les montagnes de l'ouest.



Un peu plus loin, le panorama "Goats & Glaciers" donne d'autres vues vertigineuses sur la rivière aux eaux laiteuses.



La couleur des eaux dépend de la charge de celles-ci en limon d'origine glaciaire, c'est cette charge qui donne aux lacs leurs couleurs opalescentes, grisâtres, vertes ou bleu, et aux rivières leurs eaux laiteuses ou bleutées.



Parvenu au KM 200, on arrive à l'intersection de la route 93 et de la route 93A. Les chutes Athabasca, hautes de 23 mètres, ont un débit rageur.



Une promenade agréable permet de les contempler sous différents angles de vue.





Un de mes jeux favoris concernant les cascades consiste à recherche l'angle sous lequel se dévoile l'arc en ciel, même si c'est parfois dans un petit recoin bien dissimulé...



Passé les chutes, les 30 derniers kilomètres de la route ne présentent plus guère d'intérêt, la vallée s'est élargie, les sapins obstruent l'horizon.

La ville de Jasper ne mérite même pas une mention, ce n'est qu'une ville 100 % touristique avec une gare, une belle loco du début du 20e siècle du GTPR et un centre d'information du parc qui n'a même pas de toilettes ni de parking à proximité.



Jasper se situe à 80 km de Hinton par la route Trans-Canadienne n°16, la branche nord de la Trans-Canadienne, qui court de Winnipeg à Prince Rupert sur les traces du GTPR en passant par Edmonton et Jasper. Nous ne nous attardons pas et poursuivons notre route par la TC-16 en direction de l'est, car nous voulons avoir le temps de faire le détour par les sources thermales Miette Hot Springs.

Nous nous arrêtons au panorama des Pinnacles à 11 km au nord de Jasper.



En aval de Jasper, les chaînons des Montagnes Rocheuses prennent de plus en plus visiblement l'aspect de préalpes calcaires dont l'aspect n'est pas sans évoquer celui du massif du Vercors dans les Alpes françaises.



C'est en particulier de la chaîne Miette qui ferme la vallée du même nom, la dernière vallée intérieure des Rocheuses au nord-est dans les limites du parc de Jasper.
Cette vallée dissimule un joyau, à 1h de route de Jasper (plus en moyenne 15 minutes cet été avec la réfection d'un pont sur la rivière Athabasca), 50 minutes de Hinton, les sources chaudes Miette se trouvent au bout d'une petite route de montagne de 18 km. Découvertes en 1910, ces sources thermales perchées à 1400 m d'altitude alimentent trois bassins, un chaud à 40°, un tiède à 36° et un "froid" à 22° pour se revivifier après les bains chauds. les eaux sulfureuses sont extrêmement relaxantes et le paysage est superbe vu des sources.



Quand nous sommes montés, le parking et le lodge adjacent étaient colonisé par un troupeau de mouflonnes d'Amérique avec leurs petits.



Nous pataugeons avec délice jusqu'à ce qu'un nuage d'orage pointe son vilain museau au-dessus du Mt Utopia (alt. 2602 m) qui domine la vallée vers le sud. Nous partons et la pluie se déclenche alors que nous roulons doucement dans la descente vers la Trans-Canadienne. Nous arrivons tardivement à notre Days Inn de Hinton où j'ai réservé pour un séjour de 3 nuits. ce fut le 2e meilleur hôtel du séjour à un prix très doux, comme le Days Inn de Golden d'ailleurs.

Il se fait tard, et je vous reparlerai de Hinton dans le compte rendu de la prochaine journée.

Bilan de la Journée, la descente vers le Nord de la Promenade des Glaciers fut un enchantement d'un bout à l'autre, qui s'est terminé en beauté aux Sources Miette. La plus belle journée de notre voyage à mon avis, et une raison suffisante pour traverser l'Atlantique et voir ça une fois dans sa vie.

A suivre...

[JMZ45]

Je "plussoie": voilà de magnifiques photos, et un très beau voyage
J'espère quand même que vous l'avez tous les 2 appréciés. l donne bien envie en tt cas

Merci, naturellement que nous avons apprécié. Michèle ne se serait jamais pardonnée un rapatriement sanitaire, et les bains thermaux ont beaucoup fait pour son rétablissement. Ils nous manquent déjà.