Vancouver, voyage au pays des totems

[georgia]

ha trop chouette !!! faut dire que même dans la série l'architecture m'avait bien plu
Pour une fois que je reconnais quelque chose

[JMZ45]

Samedi 21 Juillet : from Sea to Sky

Lors de la préparation de ce voyage, la découverte de Whistler et de la région traversée par la route de la mer au ciel (Sea-to-Sky Hwy) figurait en bonne place sur la liste de mes priorités.
Sur le papier, les distances ne sont pas bien grandes : 120 km de vancouver à Whistler, 1h30 de temps de conduite quand le trafic est fluide. beaucoup de visiteurs en concluent donc qu'il suffit de faire une excursion à la journée... Grossière erreur !
En réalité, cette région demande au moins deux journées complète de visite sans compter les activités de plein air (canotage, Kayak, escalade, VTT, randonnée, etc...) et il est préférable de séjourner au moins 2 nuits sur place. La question est donc : où dormir ?
Les mordus d'activités de plein air séjournent à Whistler, au cœur de l'action. Les autres peuvent être intéressés par Squamish. Plus centrale que Whistler, la petite ville portuaire et industrielle est moins chère et plus relax. C'est donc ce que j'ai choisi de faire : une étape de 70 km entre North Vancouver et Squamish (sans rire !) où j'ai réservé deux nuits au Sandman hotel.
J'ai choisi Squamish pour la concentration d'attraction de la destination d'une part, et aussi pour le fait que c'est en pratique à mi-chemin de Vancouver et de Whistler sans être aussi onéreux que Whistler.

Je vais dire un dernier mot sur le Riverfront B&B de North Vancouver avant de décrire la journée. j'ai déjà mentionné la beauté et la propreté de la propriété. Mais le talon d'Achille, c'est le breakfast, qui n'est pas servi avant 08h30. Les clients n'ont pas le choix, M. Sun leur prépare un repas à menu unique, et on sent que le full breakfast à l'anglaise n'est pas une tradition familiale. Pour le dernier déjeuner, nous avons droit à un sandwich au jambon et à la moutarde douce et à des haricots rouges. Michèle hallucine. Elle demande s'il n'y a pas de yoghurts ? Non, pas de laitage, ni même de toasts au beurre d'ailleurs, elle devra se rabattre sur une banane et ne touchera pas au "breakfast" proposé. La veille, cela s'était un peu mieux passé, avec une omelette aux légumes, même si cela avait un goût désagréablement épicé. Pas de pain non plus. C'est très déroutant. Comme je l'ai écrit sur le commentaire que j'ai laissé chez Booking.com, intermédiaire par lequel j'avais déniché ce gîte, pour ce qui est du petit déjeuner, il vaut mieux avoir l'esprit ouvert et accepter de goûter ce que l'on vous propose, ce n'est certainement pas un petit déjeuner "continental", et pas davantage un "full breakfast" à l'américaine, c'est... différent, et plutôt déroutant.
Cette dernière expérience m'a définitivement convaincu de ne PLUS JAMAIS fréquenter de B&B dans les provinces anglophones du Canada sauf s'ils sont tenus par des canadiens francophones. Comme il est question que l'on reparte en Ontario pour visiter Ottawa, Toronto et les Chutes du Niagara en Avril prochain, je vais restreindre mes choix d'hébergement aux hôtels pour pouvoir manger quelque chose de comestible au petit-déjeuner.

Revenons au récit de la journée. Nous prenons donc la route vers 09:00 après le "délicieux" petit-déjeuner que notre hôte nous a concocté, et entrons sur les bouchons de l'autoroute Transcanadienne. Le trafic est intense sur l'autoroute en cette fin de semaine car des hordes de "weekenders" quittent Vancouver pour aller à Whistler ou prendre le ferry à Horseshoe Bay en direction soit de la Sunshine Coast, soit de la Grande Ile via Nanaimo. Le temps s'annonce beau, donc c'est le moment idéal pour aller en montagne.
Passé l'intersection de la Transcanadienne à Horseshoe Bay, l'autoroute Sea-to-Sky (BC-99) sinue à flanc de montagne le long du fjord du Howe Sound, les paysages sont magnifiques, mais il est impossible de s'arrêter dans ce sens et surtout de tourner à gauche, car il y a des carrefours avec tourne à gauche mais le trafic est si dense et les locaux conduisent si mal et si dangereusement (zéro respect des limitations de vitesse, les "Rogers" ne connaissent qu'une seule position, le pied à la planche), qu'il serait ensuite impossible de se réinsérer dans le flot pour remonter vers le nord. La route n'est pas aménagée à 4 voies avec terre-plein central tout du long, il reste des sections à 2 voies à double sens, et cela crée des bouchons quand la voie se rétrécit.
Au bout d'une heure, nous arrivons finalement à Britannia Beach vers 10:00, premier arrêt pour visiter la mine de cuivre.

Aperçu du Fjord Howe depuis le village de Britannia Beach.

l'énorme bâtiment des mines Britannia protège l'entrée principale de ce qui a été la plus grande exploitation de cuivre de l'empire britannique dans les années 1920-1950.

La visite de Britannia Mine est très instructive, très bien faite et très longue. On y emprunte un petit train après avoir coiffé un casque et on a droit à quelques démonstrations classiques. Pour ceux qui ont déjà visités des mines, vous n'apprendrez pas grand chose de neuf de la visite guidée de la mine, mais c'est parfait pour les enfants. Il y a aussi un musée très riche, de magnifiques machines et un film de présentation très bien fait (en anglais). Un auvent permet de faire de l'orpaillage à l'ombre tant qu'il n'est pas pris d'assaut par un groupe scolaire venu d'un centre aéré de Vancouver avec un autocar rempli de petits chinois. En arrivant à 10:00, nous avons un ticket pour la visite souterraine de 11:00, et nous repartons finalement vers 12:00 après avoir court-circuité la fin de la visite guidée dès que l'on ait été sorti des tunnels, pour éviter de piétiner davantage et d'attraper mal au dos.
Nous reprenons la route vers le nord (on tourne à droite), et c'est déjà acrobatique en dépit de la limitation de vitesse à 60 km/h dans la traversée du patelin ! Chez les "Rogers", le passage aux mesures métriques, qui remonte quand même à 1979, ne semble toujours pas compris, d'autant que les voisins Yankees continuent à semer la confusion des mesures impériales. Ils doivent encore confondre les km avec des miles, donc 60 mi/h = 96 km/h, tout s'explique !
30' plus tard, nous arrivons à la Sea-to-Sky gondola de Squamish. Une attraction toute neuve qui a été inaugurée en 2014.
On y reste 2h30 de 13:00 à 15:30, l'occasion de monter à la station supérieure admirer le panorama du Howe Sound en premier,

puis d'emprunter la passerelle suspendue,

qui conduit à un autre point de vue sur le fjord,

et de prendre un lunch à la cafeteria.
Après le déjeuner, je parcours les 1,6 km du Panorama Trail qui conduit à une autre plateforme d'observation qui surplombe le site de Squamish et son fameux "Stawamus Chief", un monolithe de granite apprécié des adeptes de la varappe.


Nous redescendons ensuite par le télécabine. qui donne aussi de belles vues sur Squamish, son port et le delta du fleuve Squamish qui se jette dans le fjord Howe et lui donne sa couleur bleu turquoise en raison de sa charge en sédiments d'origine glaciaire.


On observe que le commerce du bois est l'activité principale du port de Squamish.
Le ciel s'est ennuagé sans prévenir et la température a agréablement baissé.
Au terme de cette belle visite, je décide de monter plus au nord visiter le parc provincial Brandywine Falls avant de revenir sur Squamish. L'idée est de gagner du temps sur les visites du lendemain.
Les Brandywine Falls ont été baptisée dit-on par des explorateurs qui y ont jeté une bouteille de whisky et une de vin (je suppose qu'ils avaient d'abord vidé les flacons avant de les jeter).

Il s'agit d'une très belle chute qui franchit en un seul jet de 70 mètres le rebord d'une ancienne coulée basaltique qui révèle le violent passé géologique de la région. En effet, toute cette partie de la chaîne côtière est dominée par la silhouette menaçante du Mont Garibaldi (alt. 2680 m) qui surplombe Squamish.

Bien qu'il n'ait plus connu d'éruption depuis au moins 10,000 ans, les géologues ne le considèrent encore que comme un volcan endormi, car l'activité sismique fréquente indique que la chambre magmatique sous-jacente est encore active.
Après la visite des chutes Brandywine, nous redescendons vers le sud sans manquer de faire un arrêt au panorama de Tantalus Lookout (sur la droite en circulant du nord vers le sud, il est interdit de tourner à gauche quand on circule du sud au nord).

La chaîne des monts Tantalus se trouve à l'ouest de la vallée Squamish. Ces montagnes encore enneigées ne culminent pourtant qu'à 2600 mètres d'altitude.

L'après-midi, le panorama est à contrejour.
Une fois revenus sur Squamish en fin d'après midi, le ciel s'est de nouveau dégagé. Nous allons admirer les Shannon Falls, qui dévalent les parois granitiques du fjord à Squamish sur 335 mètres.

Elles ne sont déjà plus très en eau, car la sécheresse sévit déjà depuis 2 semaines, mais le site reste tout de même très beau.


Orienté plein ouest au pied d'une paroi presque verticale, il faut visiter ce site l'après-midi pour éviter d'être dans l'ombre de la montagne.
Les Shannon Falls sont juste à côté du Stawamus Chief.

L'érosion glaciaire a dégagé une paroi de granite presque verticale de 700 mètres au-dessus de Squamish. Cette falaise attire les randonneurs (qui passent par l'arrière du monolithe) et les grimpeurs qui s'attaquent à la face ouest la plus vertigineuse.

La proximité immédiate du Mt Garibaldi, protégé dans les limites d'un parc provincial, du Stawamus Chief, de la Tantalus Range (autre parc provincial) et d'autres attractions plus mineures comme les Shannon Falls et la Sea-to-Sky Gondola sont en train de métamorphoser la ville de bûcherons en un hub touristique destiné aux véritables amateurs de nature. Il règne dans le centre-ville une ambiance écolo-bobo branchée qui séduit les routards fatigués que nous sommes et a aussi ravi les rédacteurs du guide Lovely Planet.
Cette ambiance est magnifiquement résumée au Zephyr Cafe où nous prendrons nos deux dîners du Samedi et du Dimanche. http://www.zephyrcafe.ca/
On y sert une cuisine bio, locavore (dans la mesure du possible), vegan pour qui le souhaite (mais ce n'est pas imposé), et on y honnit les multinationales de l'agroalimentaire. C'est bon, diététique et innovant, tout ce qu'on aime. Un petit coup de cœur pour le Zephyr Cafe et son staff jeune et très décontracté.
Une fois restaurés de ce bon repas, nous allons à l'hôtel Sandman après un dernier salut à la silhouette imposante du "Chief"
.

Bilan de cette première journée "Sea-to-Sky", une région magique, qui donne très envie de poursuivre vers l'intérieur le lendemain.

A suivre donc...

[JMZ45]

très drôle, merci Georgia de tes commentaires sympas

j’ai bien du mal à choisir une photo tant les paysages sont superbes !

pas cool pour le logement mais ils ne doivent pas être habitués à ce type de climat qui n'est pas du au réchauffement climatique puisque Trump à dit que ça n'existait pas

[JMZ45]

@ Georgia,

Si tu t'intéresse à l'île de Vancouver, je te conseille d'y séjourner au moins une semaine et d'aller dans le nord. Idéalement, il est possible d'inscrire la visite sur un circuit qui se prolonge par la croisière de l'Inside Passage jusqu'à Prince Rupert au nord ou la croisière plus secrète du Discovery Coast Connector en direction de Bella Coola.

Sur le Passage Intérieur
https://roadtrippin2015.blogspot.com/20 ... rieur.html
Sur Bella Coola
https://roadtrippin2015.blogspot.com/20 ... coola.html

Si je n'ai pas continué mon voyage vers le nord, c'est parce que nous avons délibérément choisi de ne séjourner que 2 semaines en Colombie Britannique, car un circuit plus grand demande au moins 3 semaines.
https://roadtrippin2015.blogspot.com/20 ... diens.html
Je discute de cette question dans l'article de mon blog qui est consacré au roadtrip canadien.
l'itinéraire n° 2 présente le circuit le nature sauvage de Bella Coola
l'itinéraire n°8 présente le grand circuit par Prince Rupert en 3 semaines, et l'itinéraire n°7 discute des extensions vers l'archipel Haida Gwaii (http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... gwaii.html) et vers les Rocheuses Canadiennes (Mt Robson http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... obson.html, Jasper http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... agnes.html, etc).

Pour celles et ceux d'entre vous qui cherchent plus de renseignements sur les destinations de l'île de Vancouver, je consacre 5 articles à la grande île sur mon blog :

L'article intitulé Oceanside discute des accès en ferry et de la côte orientale de Nanaimo à Campbell River, la partie la moins intéressante de l'île http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... ouver.html

L'article intitulé Strathcona présente le grand parc provincial qui protège les montagnes du centre de l'île.
http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... hcona.html

L'article intitulé Pacific Rim présente le parc national de la côte Ouest et ses environs
http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... c-rim.html

L'article intitulé Victoria présente la capitale et la pointe méridionale de l'île
http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... toria.html

Enfin, l'article intitulé North Island présente les centres d'intérêt du nord de l'île
http://roadtrippin2015.blogspot.com/201 ... hardy.html

merci à toi Georgia pour tes commentaires et ta lecture, ça me fait plaisir!

même si tu ne trouves pas tes photos animalières à ton goût quelle chance d'en avoir vu de si près, ton récit et tes photos de l'ile donnent envie

Les totems sont très beaux, je m'en suis pris un au Pow Wow cette année

[olive54fr]

Bonjour Jean-Marc,

Très belle région que je ne connaissais pas, Vancouver à l'air d'être une ville vraiment agréable au milieu d'un paysage magnifique. Cette partie du Canada mérite le détour pour les amoureux de la nature et des grands espaces.
Je te félicite pour ton blog qui est une véritable mine d'or d'informations, et merci pour ce partage.

[lgk31]

Hello Jean-Marc, c'est toujours très beau !
Quelle belle région ! (Et j'ai bien apprécié la visite d'un petit bout de Chine en plein Vancouver ! )

[JMZ45]

Hello Jean-Marc, c'est toujours très beau !
Quelle belle région ! (Et j'ai bien apprécié la visite d'un petit bout de Chine en plein Vancouver ! )

Salut Laurence,

Merci d'être toujours là. Oui, la Chine à Vancouver c'est sympa, et j'ai encore une surprise dans le même genre pour la journée de Lundi.

[JMZ45]

Merci Olive pour ta visite, ça me fait plaisir !

Bonjour Jean-Marc,

Très belle région que je ne connaissais pas, Vancouver à l'air d'être une ville vraiment agréable au milieu d'un paysage magnifique. Cette partie du Canada mérite le détour pour les amoureux de la nature et des grands espaces.
Je te félicite pour ton blog qui est une véritable mine d'or d'informations, et merci pour ce partage.

[JMZ45]

Dimanche 22 Juillet, Whistler et les chaînes côtières

L'hôtel Sandman est très confortable, mais le petit-dej est de type "industriel", préférable tout de même à mes yeux aux inventions improbables de Mr Sun...
Nous sommes prêts vers 09:00 pour partir vers Whistler où nous arrivons au bout de 45' de route sans problème.

La station de Whistler a une sale réputation auprès des routards. Il faut reconnaître que c'est un concentré de Megève, Courchevel, Gstaadt et St Moritz regroupé dans un seul paquet cadeau. C'est un nid de richards et de snobinards où se pratiquent des prix exorbitants, surtout depuis le coup de pub des JO d'hiver de 2010. Mais on s'en fout, et on ne vient pas pour zoner dans la station, mais pour monter en altitude par le télécabine de la Whistler Mountain.
On découvre que le télésiège Excalibur qui monte à la Blackcomb Mountain est arrêté, car il va être remplacé par une nouvelle télécabine qui entrera en service au mois de Novembre. Par contre, une toute nouvelle passerelle suspendue est ouverte depuis peu au public au sommet de la Whistler Mountain (altitude 2,180 m) et une passerelle est en cours de construction au "top of the world" pour donner une "west view" en direction des monts Tantalus. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais on peut déjà emprunter la passerelle.
Pour ce qui est de la Blackcomb Mountain, il est encore possible d'y aller par le remarquable téléphérique "Peak-to-Peak" qui connecte les deux domaines skiables de Whistler depuis 2008.
On fait la queue pour acheter nos laissez-passer et on grimpe illico dans une cabine que l'on partage avec un jeune couple de Québécois installés à Whistler et passionnés de montagne. A 10:30 on est arrivé à la station supérieure (Roundhouse Lodge) à 1,830 mètres d'altitude, la station de Whistler étant à 680 mètres d'altitude seulement.


Comme on peut le voir sur la photo précédente, le VTT est la grande affaire de Whistler en saison d'été, mais on y pratique aussi la randonnée en montagne. Pour cela, il faut redescendre par un sentier de 0,5 km en pente moyenne de 10% pour rejoindre le pied du télésiège "Peak Express" qui permet de grimper au sommet de la Whistler Mountain.

Les névés persistent sur les pentes de la montagne, mais le sommet rocheux est totalement dégagé. Les visiteurs sont en tenue estivale, même si le fond de l'air est frais, 18°C à 11:00, mais déjà 27°C au village en bas et 32°C à Squamish au bord de la mer, car c'est une journée caniculaire.

On se presse pour se faire tirer le portrait sous le grand Inukshuk qui a été édifié au sommet. Cette construction de tradition Inuit est en vogue à Whistler depuis que cette silhouette a été choisie pour faire le logo des J.O. de 2010.
D'autres gens se lancent sur les pistes de ski reconverties en sentier qui redescendent en spirale jusqu'au Roundhouse Lodge.

D'autres grimpent sur les rochers pour prendre des photos du panorama.


Vers le sud, on voit le massif montagneux du parc Garibaldi, avec le sommet caractéristique du Mont Garibaldi (au-dessus du lac) et celle encore plus reconnaissable d'un autre volcan, éteint celui-là, dont l'érosion a dégagé les cendres du cône pour faire ressortir le culot de lave compact de la cheminée, surnommée "Black Tusk" (à droite sur la photo).

Donc, gros plan sur le Garibaldi,

gros-plan sur le Black Tusk (avec la Tantalus range en toile de fond sur la droite).
Pour regarder vers l'ouest, il est tentant d'aller sur la passerelle qui brinquebale au-dessus du vide entre deux arêtes rocheuses.

Même s'il n'est pas encore possible d'accéder à la plateforme d'observation, on voit très bien au nord-ouest la station de Whistler au fond dans la vallée eu en arrière plans, les montagnes des Coast Ranges.

je suis monté seul au Mt Whistler à cause de la forte pente du sentier entre le Roundhouse Lodge et le télésiège, donc je ne m'attarde pas plus que cela sur la passerelle branlante et je redescend par le télésiège.

On voit sur cette image que le Roundhouse Lodge est un complexe bâti déjà imposant.
Après être descendu de la montagne sans effort, il est temps de transpirer un grand coup en remontant vers le lodge. C'est l'occasion de faire mine de s'intéresser à la flore alpine, histoire de ralentir le pas et de ne pas paraître trop essoufflé au regard des autres visiteurs pour sauver les apparences...
Les bruyères sont en fleur...


Oh, les premiers lupins commencent à éclore !

Parvenu en haut, il est encore temps de faire quelques gros plans des sommets dentelés du Tantalus Range pour retrouver son souffle avant de retrouver Michèle au restaurant pour le lunch...

Après cette excursion en solo qui m'a pris environ une heure et après nous être restaurés, il est déjà 13:00h.


Je prends encore quelques images de la station et je découvre qu'il y a un autre Inukshuk sous la terrasse du restaurant. En face, les pentes striées de pistes de Blackcomb Mountain nous font de l’œil.
.
Nous nous rendons au Peak-to-Peak Gondola et entreprenons la vertigineuse traversée de la vallée qui sépare les deux montagnes.

La station supérieure de l'ancien télésiège Excalibur (et future télécabine) est occupé par un autre restaurant, le Rendez Vous Lodge.

La Blackcomb Mountain culmine à 2,435 mètres d'altitude au-dessus de nous.

Blackcomb mountain est un site recommandée pour les randonneurs, mais nous sommes trop fatigués pour cela, on se contente donc du lodge et des panoramas vers le nord entre le Mt Currie à droite (alt. 2,540 m) et le Mt Ipsoot à gauche (alt. 2,580 m).
Whistler occupe une ligne de partage des eaux entre le bassin versant du fleuve Squamish au sud et celui de la Lillooet River au nord. Les glaciers y ont creusé des lacs, dont le lac vert, bien visible au nord de la station, et le lac Alta de couleur bleue à l'ouest (hors champ sur cette image).

La station a été construite de manière compacte et de façon à séparer les circulations piétonnes et automobiles. Le parking est onéreux, et si j'ai choisi d'arriver le plus tôt possible, c'est aussi pour stationner dans le lot 1, le plus près du village (il y a 5 lots étagés de haut en bas, le lot 5 est très loin de la station du télécabine).
Blackcomb Mountain est le site de départ de tours en hélicoptère pour les clients les plus fortunés.


Pour ma part, je me contente de les regarder décoller.

Télécabines et télésièges charrient vététistes, randonneurs et simples promeneurs comme nous en été, mais ils ont été principalement construits pour les besoins du ski, comme en témoigne le dense réseau de pistes qui cisaillent les versants boisés de la montagne comme des cicatrices.

Il faut venir en été pour mesurer à quel point le ski défigure la montagne. Les étangs bâchés pour alimenter les canons à neige en eau témoignent de la fragilité de cette industrie très lucrative, mais vulnérable au changement climatique.
En été, les pistes de VTT sont d'autres cicatrices disgracieuses infligées aux versants des montagnes. Mais sans ces activités destructrices, les promeneurs comme nous ne pourraient plus monter à 1850 mètres d'altitude et admirer le panorama en sirotant un café chaud depuis le confort d'une terrasse.
Alors, je me console en pensant que la planète se débarrassera prochainement de la peste qu'est l'espèce humaine. Elle a déjà la fièvre, mais l'extinction devra sans doute attendre encore un à deux siècles, après quoi les écosystèmes se régénèreront et de nouvelles espèces apparaîtront comme c'est déjà arrivé dans la longue histoire de la planète après les grandes extinctions du Permien et de la jonction K/T par exemple. J'espère qu'en tout cas, des crétins dangereux comme "The Donald" ne vont pas hâter les événements et que je serai retourné à la poussière universelle depuis longtemps lorsque le dernier être humain disparaîtra de la face d'un monde désertique et surchauffé.
Trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un carré de luzerne. Après ces divagations pseudo-philosophiques, nous reprenons les télécabines l'un après l'autre pour revenir à la station où nous sommes aux alentours de 14:00h.
.
Nous retournons à la voiture, et j'ai le plaisir de constater que les parkings supérieurs sont complets et les nouveaux arrivants refoulés vers les lots 4 et 5. Nous ne quittons pas Whistler tout de suite, mais passons au centre culturel Squamish-Lil'wat https://slcc.ca/.
https://lh3.googleusercontent.com/VL2cu ... 00-h600-no
Nous ne prenons pas le temps de visiter le musée, qui a l'air fort beau, nous venons pour la boutique souvenir qui est magnifique pour acheter des souvenirs à offrir à la famille et les amis au pays.
En effet, j'ai en tête de poursuivre nos exploration au nord de Whistler et de pousser vers les parcs provinciaux Nairn Falls, proche de Pemberton, 30 km (30') au nord de Whistler, et Joffre Lakes situé 33 km (45') plus à l'est.
Nous quittons donc Whistler vers 14:30, et ne faisons qu'un bref arrêt photo au bord du lac vert aux eaux couleur de jade.


Manifestement, Whistler n'est pas dédiée qu'aux plaisirs de la montagne en été, c'est aussi un hot spot de loisirs nautiques, ici du ski nautique sur le lac vert. Il faut reconnaître que le thermomètre flirte avec les +30°C, ce qui est une chaleur exceptionnelle pour Whistler (mais ne le sera sans doute plus à l'avenir).
La route BC-99 continue au nord de Whistler en descendant en direction de Pemberton, au fond d'une vallée agricole sise à 200 mètres d'altitude seulement. Le torrent aux eaux turquoise qui descend de Whistler dévale donc à vive allure et son cours est barré de quelques chutes creusées dans des couches de laves anciennes et très dures.
Le parc provincial Nairn Falls se trouve sur la droite de la route quand on circule du sud vers le nord.

Un sentier en encorbellement au-dessus du torrent remonte sur 1,5 km pour rejoindre le site des chutes. Avant de vous engager sur le sentier, deux panneaux vous avertissent de porter des chaussures solides et d'être très vigilants par temps de pluie, les rochers sont glissants et les risques de chute réels avec un résultat potentiellement mortel comme on le découvre au bout du chemin...

Michèle m'attend au parking. Il me faut près d'une demi-heure pour arriver au site des chutes, où l'on se retrouve sur un gros rocher dénudé. Des barrières protègent des abîmes qui s'ouvrent sous nos pieds, et il est bien indiqué de rester à l'intérieur des grillage, une recommandation qu'aura sans doute outrepassé la pauvre Aisha Lo-Anna dont la plaque funéraire a été fixée au grillage...

En dehors des précautions qu'il convient donc de prendre, les chutes Nairn sont très belles, je les ai préféré aux Little Qualicum Falls qui sont nettement moins spectaculaires.



Dommage qu'il fasse aussi chaud !
Après cette visite qui demande donc environ 1 heure, nous avons encore le temps de pousser jusqu'au Lower Joffre Lake.
La route descend jusqu'à la petite ville "cow-boy" de Pemberton, qui constitue certainement une autre alternative à Whistler pour se loger décemment et à un prix raisonnable dans la région. De-là, elle traverse une réserve indienne. Il faut rouler doucement, la route est étroite et sinueuse, il y a même une zone 30... On arrive au bord du Lac Lillooet avant d'entreprendre la montée du col le plus escarpé que j'ai jamais rencontré au Canada. la route grimpe 350 mètres de dénivelé vertical en seulement 3 km avec 3 épingles à cheveux, donc avec une pente moyenne de 12 %. cette pente explique que la route n'est pas ouverte en toutes saisons. Ensuite on continue à grimper fortement jusqu'au Lower Joffre Lake à 1,240 mètres d'altitude, 10 km plus loin (pente moyenne de 7 %). La route se poursuit encore en amont en direction de l'est, le sommet du col n'est plus très loin, et au-delà, la route dessert le Duffey Lake, puis arrive à rejoindre les rives du fleuve Fraser à Lillooet, 68 km au nord-est des lacs Joffre, plus d'une heure de route encore.
le parc provincial des Joffre Lakes est le plus photogénique du Lower Mainland, et le favori des vancouverois. Il y a foule quand nous arrivons vers 16:45h. Le ranger nous autorise à stationner dans la mesure où nous ne venons pas randonner (il est trop tard) mais simplement admirer le lac inférieur.
Une courte marche en sous-bois nous conduit vers un point de vue aussi beau que celui du Lac Emerald dans le parc national Yoho.




On est fasciné par les eaux aux couleurs de jade sombre ou d'émeraude, la couleur des joncs dorés, le glacier suspendu sous le Mt Matier au sud (alt. 2,785 m). Nous ne sommes pas seuls toutefois, où touristes chinois et italiens communient dans l'essai de photo "de charme" face à ce décor grandiose.
C'est un long détour pour venir ici depuis Squamish, mais je ne le regrette pas, c'est superbe. Nous nous arrachons à la fascination des eaux vertes, et nous reprenons la route vers le sud aux alentours de 17:00. Arrêt à la station service de Pemberton pour refaire le plein de carburant vers 17:30, ensuite, il nous faut 1h15 pour revenir sur Squamish dîner au Zephyr Cafe.
Bilan de la journée, c'est une seconde apothéose de ce voyage après le Pacific Rim, une journée aussi marquante si j'en juge par le nombre de clichés que j'ai pris. Après la mer, la montagne ! Il faut venir à Whistler, et tant pis pour la station de ski et son caractère très commercial, la montagne vous subjugue et nous oubliez la futilité des vanités humaines face à ces paysages démesurés. Et tout cela, on ne peut PAS le faire avec une excursion d'une seule journée au départ de Vancouver. Rien que ce dimanche, nous avons parcouru 244 km aller-retour entre Squamish et les Lacs Joffre, 4 heures de temps de conduite sans compter les petits détours. la journée a donc été particulièrement bien remplie avec une excursion de 10 heures en tout.
Au terme de cette journée, nous sommes comblés, notre avion est programmé pour décoller de Vancouver Mardi à 10:45, il ne nous reste donc plus qu'une seule journée de visite et j'ai prévu un hôtel proche de l'aéroport à Richmond pour la nuit de lundi à mardi. Le voyage touche à sa fin, mais j'ai encore prévu quelques visites surprise pour cette dernière journée...

A suivre...

[Mandarina]

Bof, soleil vert, qui vivra verra

Mais sinon tres belles photos de montagne et couleur de l'eau Jamais fait de station de ski en ete mais ca ressemble a ce que je pouvais m'en representer.