J24 Samedi 14 Octobre
Une fois repus on quitte le
motel vers 8h pour aller faire les quelques photos manquantes de Llano. On a de la chance, le ciel est bleu ! ça va nous changer de ces derniers jours
Dans Llano c'est vers la ligne de chemin de fer qu'on se dirige. On passe d'abord au Dabbs Railroad
hotel construit en 1906.
La légende locale raconte que le Dabbs était le lieu où Bonnie & Clyde avaient l'habitude de se retrouver.
Juste à côté se trouve un petit musée ferroviaire et une exposition minière relatifs au passé minier de la ville. À l'extérieur se trouvent une réplique de quai, des wagons et des voies ferrées.
La suite est sur la route, le Baby Head Cemetery.
L'histoire orale raconte que, vers les années 1850 ou 1870, selon à qui vous parlez, qu'un groupe d'Indiens cherchant à effrayer les colons blancs envahissants, ont kidnappé une jeune fille d'une des familles. La jeune fille aurait été tuée et sa tête placée sur une pique au pied de ce qui fut presque instantanément surnommé « Babyhead Mountain ». Bien que les détails exacts de cette histoire diffèrent, le nom de la montagne est resté et lorsqu'une communauté a commencé à se développer dans la région au tournant du siècle, elle est connue sous le nom de Baby Head.
La petite ville de Baby Head a atteint une taille respectable : un bureau de poste, une école, un palais de justice et plusieurs entreprises.
Aujourd'hui, le seul vestige de la colonie de Baby Head est ce petit cimetière où il n'est pas rare de voir des têtes de poupées suspendues au panneau. cf atlasobscura
J'ai lu à peu près la même histoire sur d'autres sites, ce qui change est "jeune fille" transformé en "jeune enfant" et pas de "tête piquée mais "le corps abandonné" toujours sur la montagne. Je sais, ça ne change rien à l'horreur de l'histoire ...
Hop c'est le dernier cimetière du voyage, là on part rejoindre la Colorado Bend SP. On prendra à droite à Cherokee qui n'est pas une ghost town, elle a toujours son bureau de poste ! mais bon ce n'en est pas loin. On s'arrête pour les couleurs
Il y a quand même des ruines
Nommée d'après le ruisseau Cherokee voisin, la communauté a été créée au début des années 1850, lorsque PP « Pop » Woodard s'est installé sur un site à cinq milles à l'ouest de l'emplacement actuel. Un bureau de poste a ouvert en 1858 et a changé d'emplacement à plusieurs reprises avant de se retrouver dans le magasin de James Samuel Hart en juillet 1879. Le site permanent de la ville a été aménagé par David Seth Hanna en 1878. cf wikipedia
Aujourd'hui la "ville" vit de l'élevage, des noix de pécans et de ses réserves de chasse. A l'automne celle-ci met du beurre sur les épinards
Revenons au Colorado Bend SP, il est à 20 miles de Cherokee, et la route se fait à travers la Hill Country où rouler est vraiment sympa. On y arrive et une photo plus tard nous voilà au guichet du SP
On patiente un peu, il y a quelques voitures devant nous. Notre tour arrive et là c'est la surprise ! on nous demande si on a une réservation
ben non
ça part discuter et quand le ranger revient, on a le droit de rentrer
on sera l'avant dernière
voiture à passer la barrière
Ceux qui rentreront après nous devront avoir une réservation ... Sur le moment on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est loin de tout, faut venir le chercher ce SP ! il ne nous fait pas coucou du bord d'une route passante
Bon tant qu'on y est le ranger nous demande si on sait ce que l'on veut voir. Les Gorman Falls Monsieur
du coup il nous explique que ça se fait bien mais toute la dernière partie à une ligne de vie ...
merci Monsieur
Une fois garés c'est parti pour 3 miles A/R. C'est un trail facile, il y a des roches plus ou moins glissantes, des cailloux, des racines et de temps en temps un sentier nickel
Ce n'est pas très pentu non plus ! par contre pas de paysage waouh ... je n'ai fait aucune photo
On arrive à la partie ligne de vie où les passages compliqués car pentus et glissants, seront fait en marche arrière ! c'est très bien la marche arrière
Nous voilà près des Gorman Falls
Elles ne sont pas très spectaculaires à cette époque de l'année mais quand même très belles de part la végétation les entourant
Il suffit de descendre encore un peu pour être en bord de la Colorado River.
On remonte vers les falls où on se fait une pause miam, y a pire comme vue
C'est l'heure de quitter les lieux, en plus de monde arrive. De retour sur le sentier on va croiser beaucouuuup de monde. Un couple et leur fils nous croisant on parle un peu. Il viennent passer la journée au bord du fleuve, pêcher et ... regarder l'éclipse ! et là ça fait tilt dans ma tête
mais oui on est le 14 Octobre, jour de l’éclipse annulaire, d'où le parc pris d'assaut et les réservations requises
La femme nous demande si on veut regarder le début de l'éclipse, elle et son mari nous prêtent leurs lunettes. Arghhhh ça démarre et on voit un fin croissant de lune devant le soleil. On les remercie et on continue notre chemin.
Que de monde de croisé
arrive un groupe d'au moins 25 personnes. On se met sur le côté pour laisser passer tout ce petit monde quant arrivent les derniers. Une femme, sûrement une accompagnante, nous demande si on a des lunettes La réponse étant non elle nous en donne 2 paires
Grâce à elle on va pouvoir surveiller l'évolution de l'éclipse ! ce que je l'ai remerciée
On avance en s'arrêtant souvent pour surveiller l'avancée mais bon pas la peine de s'arrêter tous les 50 mètres non plus
Quand on rejoint la
voiture on part vers un overlook où on ne regardera pas le paysage
On n'est pas les seuls ... on assiste à cette fameuse éclipse annulaire.
Alors on ne verra pas l'anneau total (la lune devant le soleil, genre mon précieux
). En mode sérieux :
On peut observer une éclipse annulaire du soleil lorsque la lune se glisse entre la terre et le soleil et que le diamètre apparent de la lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du soleil. La lune alors, ne masque pas complètement le soleil. Un anneau lumineux reste visible pendant tout le maximum de l'éclipse. En revanche, la couronne solaire, elle, reste invisible. cf https://www.futura-sciences.com pour une fois que c'est expliqué clairement ...
Comme on n'est plus dans la fameuse bande d'annularité (oui ça se dit), on voit un très beau croissant de soleil mais pas l'anneau. Pour la voir il nous aurait fallu être vers Bandera, Leakey, Fredericksburg ...
Sinon on n'a pas réussi à faire de photo et on n'allait pas se cramer les rétines quand même, mais j'ai trouvé une photo qui ressemble à ce qu'on a vu
C'est pris à Round Rock, plus bas que le parc mais sur la même trajectoire.
On va quand même quitter le parc, il nous reste de la route à faire et Do a remarqué que sur notre justificatif de paiement scotché au pare-brise, il y a une plage horaire 6AM-2PM ... aller on laisse la place aux autres. Durant une bonne partie du trajet je continuerais de surveiller l'éclipse
On rejoint Cherokee pour aller ensuite vers San Saba connue pour être la capitale mondiale de la noix de pécan ! alors sur quoi est-ce fondé ...
Mystère !
Les premiers colons sont arrivés dans le comté de San Saba dans les années 1850. Le comté a été créé le 1er février. Le plus grand afflux de colons s'est produit au cours des années 1870. Avant la guerre, un certain nombre de colons avaient amené avec eux des esclaves et des progrès considérables furent réalisés dans l'agriculture ainsi que dans l'élevage.
L'irrigation n'est pas une chose moderne dans le comté de San Saba. Le Texas Almanac de 1867 disait : « Il existe de grandes quantités de terres irriguées à partir des sources Simpson, Rose et Barnett, ainsi que de nombreuses autres sources dans le comté. »
Alors que la culture du coton a commencé dans le comté dans les années 1870 et que d'autres plantes étaient cultivées dans les vallées, près de la moitié des ressources en 1882 était représentée par le bétail. Une source puissante à San Saba a été utilisée en 1880 pour alimenter un moulin à farine, une scierie et une égreneuse de coton. Le comté fait aussi dans la production de fruits et de noix. cf http://genealogytrails.com
On passe devant le San Saba County Courthouse (1911) qui change des autres palais de Justice vus
En retrait, dans une petite cour, le Burden
hotel (1857), l'un des premiers bâtiments bâtis en calcaire. Le RdC était habité par la famille Burden et les chambres à l'étage louées.
On est sur East Wallace St, de gauche à droite on a : 1) Burnham's Lodging achevé en 1935 par JD Carter pour remplacer une ancienne structure en bois détruite par un incendie en 1931. Plus tard au cours de l'été 1935, M. Carter a ouvert un café avec une piste de danse. situé sur le toit du bâtiment. Le samedi soir, la place de la ville était remplie de musique. Une boucherie, était située à l'arrière du bâtiment.
2) Ce bâtiment a été construit par WC Dofflemyer en 1935 pour remplacer ce qui était autrefois les bureaux de John McKenna Lumberyard.
3) Bâtiment également construit en 1935. Le bâtiment existant a remplacé une structure en bois qui avait été érigée en 1904.
La Bagley Pecan Company, le batiment construit en 1913 par JM Carter pour son entreprise, vendait de tout, des produits d'épicerie aux tracteurs, a été vendu à Mayhew & Jordan en 1928. Bagley et Byrd ont acheté le bâtiment en 1938.
Cette maison autrefois en bois a été détruite par un incendie majeur le 6 décembre 1906. Un bâtiment entièrement en pierre a été achevé à l'été 1907. Elle est devenue la maison et la nouvelle pharmacie de SW Rimmer.
Une ancienne station essence Gulf transformée en Diner
San Saba est une ville vraiment chouette à visiter, il y a beaucoup de maisons d'époque et un centre ville bien préservé. Elle mérite vraiment plus que le temps que ce qu'on y est resté.
Dans mon programme je nous fais un peu beaucoup quitter la route directe vers notre point de chute pour la nuit, Glen Rose ou Cleburne suivant l'heure. Alors au début ce n'est pas trop manifeste, juste une petite escapade vers le Wedding Oak Tree
La légende raconte qu'avant l'arrivée des colons, les indiens se tenaient sous l'arbre pour se marier et que la tradition a été adoptée par les colons ... vrai ou pas je n'en sais trop rien mais le chêne est impressionnant
Un peu plus loin le Beveridge Bridge
C'est un pont suspendu d'avant 1940. L'original de 1896 a été endommagé lors des inondations de 1938.
C'est après qu'on dévie du trajet ... j'ai noté le Regency Bridge (1939) qui est aussi un pont suspendu en bois et sur lequel on peut rouler. Pour le rejoindre on fait quand même des miles et surtout ce qui n'était pas du tout prévu, sur de la piste ! au début ça roule correct et après ça se dégrade un peu du coup on roule moins vite ... l'ambiance change dans la
voiture
On y arrive enfin
Il passe au-dessus de la Colorado River.
C'est le premier pont traversant la Colorado River entre les comtés de Mills et de San Saba. Construit en 1903, il s'effondre en 1924 faisant des victimes. Le pont suivant est détruit par une inondation en 1936, le dernier est bâti à 90% à bras d'hommes date de 1939.
S'en suit une conversation animée
d'après mon trajet on peut continuer vers Goldthwaithe après le pont
sauf que le
GPS de Do lui fait faire 1/2 tour
je n'aurais pas gain de cause face à la nouvelle technologie
Do traversera quand même le pont mais c'est toujours de la piste derrière.
Quitte à faire de la piste autant repasser par ce qu'on connait donc on reviendra sur nos pas. Bon je le comprends aussi, si c'est pour faire 30 miles de piste à 10 mph on ne gagne rien.
Vers 15h on est à Goldthwaite.
La ville a été créée dans ce qui était alors le sud du comté de Brown en 1885, avec l'arrivée du Gulf, Colorado and Santa Fe Railway, et a été nommée en l'honneur de Joe G. Goldthwaite, le responsable des chemins de fer.
Le bureau de poste a ouvert ses portes en 1886. Après l'organisation du comté de Mills l'année suivante, un certain nombre de propriétaires fonciers ont fait don de propriétés urbaines en échange de l'assurance que Goldthwaite serait choisi comme siège du comté. Un palais de justice de comté a été achevé en 1890 ; la première prison du comté, construite en 1888. cf tshaonline.org
Mills County Corthouse de 1913 car celui de 1980 a brûlé
Ce bâtiment de style victorien à un étage a servi de prison au comté de Mills de 1888 au 9 septembre 1977. Au RdC vivaient les geôliers et les prisonniers au dessus.
Deux murales sympas, la seconde est sur le Goldthwaite Theater
Un magasin de vente d'armes
Une ruine
Pareil que pour San Saba, ça mérite plus de temps.
Vu l'heure, on ira dormir à Cleburne. Ça nous rapproche bien de Fort Worth où j'ai prévu de passer le matin. On suivra la 281 et quel bonheur ! on va traverser plein de petites villes texanes pleine de charme ... on n'a pas vu le temps passer et fallait se forcer à remonter en
voiture Ici on stoppe devant le Hamilton County Courthouse à Hamilton
Le premier palais de justice, fut construit en seulement 8 mois et inauguré le 11 mars 1878. Il fut détruit par un incendie en février 1886. En 1887, le deuxième palais de justice fut construit et existe toujours avec quelques ajouts et restaurations.
En 1932, l'ajout d'ailes et d'un clocher constituent le centre de l'édifice. Le palais de justice du comté de Hamilton est le seul de l'État à posséder des tours crénelées. En 2013, le bâtiment a été restauré dans sa forme Art déco des années 1930.
Notre arrêt suivant est à Hico. On a vraiment beaucoup aimé cette petite ville et ses murales vintage
Le centre ville, on voit une autre murale en hauteur au fond
Toujours en centre ville, on ne sait plus où donner de la tête
De Hico on rejoindra Glen Rose via la 220 puis la 67. Do avait repéré
Dinosaur Valley SP mais on n'ira pas, préférant nous avancer au plus loin.
La région a été colonisée pour la première fois en 1849 par Charles Barnard, qui a ouvert un Trading Post près de Comanche Peak. Après que la région soit devenue une réserve indienne fédérale en 1855, Barnard déménagea son entreprise à Fort Belknap. Vers 1859, lorsque la réserve fut abolie, il retourna dans la région et construisit le premier magasin sur ce qui est aujourd'hui le site de Glen Rose.
Entre 1900 et 1920, Glen Rose abritait environ 1 000 personnes. Les sources minérales de la région ont attiré de nombreux médecins et guérisseurs autoproclamés dans la communauté. Pendant la Prohibition , la région était un centre de moonshining (distillation clandestine) et Glen Rose réputée comme «whiskey woods capital of the state».
La statue Charles et Juana Barnard
Avec juste derrière le Somervel County Courthouse construit en 1893
Un tout petit bout du centre ville
Ice House (1930), le bâtiment stockait des blocs de glace de cinquante et cent livres qui étaient vendus aux clients par la Glen Rose Produce Company.
Une murale
Old Somervel County Jail House (1934)
La carte postale de Glen Rose
On ne fait pas tout Glen Rose, il y a bien plus à voir. C'est une journée faite un peu à la va comme je te pousse où toute cette partie San Saba vers Glen Rose mérite d'être un peu plus creusée
En quittant Glen Rose on passe par le Outlow Gas Station sur la Old 67
Les murs en bois pétrifié et briques sont tout ce qui reste de cette sration service datant de la prohibition. C'était aussi un ancien bar clandestin connu pour son alcool de contrebande pendant la prohibition, où d'après la rumeur Bonnie & Clyde auraient été clients.
Nous voici arrivés à Cleburne qui sera la dernière ville où l'on dormira. Pas loin de Fort Worth on pourra faire ce que j'aimerai aller voir. On dort au Quinta Inn, j'ai réservé ça en chemin. On va se séparer de notre glacière à roulettes, très pratique, le petit gars du lobby est tout content. On range tout comme il faut dans les sacs et partons ensuite à la découverte de la ville.
La ville a commencé comme bivouac, connu sous le nom de Camp Henderson, pour les soldats confédérés alors qu'ils partaient à la guerre.
Après la guerre civile, le site est devenu une colonie permanente nommée en l'honneur de Patrick R. Cleburne, un général sous lequel de nombreux hommes locaux ont combattu pendant la guerre.
Cleburne a été construit près de l'historique Chisholm Trail, l'une des routes de transport de bétail les plus importantes en Amérique du Nord. L'arrivée du chemin de fer dans les années 1880 a stimulé la croissance de Cleburne. À son apogée, trois lignes ferroviaires majeures reliaient Cleburne à Dallas, Fort Worth et d'autres grandes zones urbaines de l'État.
Le Johnson County Courthouse (1912)
Le centre ville très coloré
The Wall of Honor
Le Liberty
hotel (1924) racheté il y a une vingtaine d'années et sauvé du pire
La fresque de Général Cleburne. C'est un Irlandais qui s'est battu sous le drapeau des Confédérés, décédé en 1864 lors de la bataille de Franklin, Tennessee. C'est plus que du résumé
Encore une loge maçonnique
Toujours le centre ville
Et le néon du Liberty
hotel de nuit ça change tout !
Je ne sais plus où on mange mais toujours est-il que de retour à l'
hôtel on a plus qu'à se doucher et vérifier les sacs. Tout est rangé dedans et je trouve le mien moins lourd qu'à l'aller.
Ça y est, nos vacances sont terminées ! il n'y a pas d'autre mot ... Cette dernière journée on l'a aussi beaucoup aimée. Cette remontée à travers de petites villes qui ne payent pas de mine mais si typiques des USA, le Texas en regorge. L'éclipse aussi ... quel moment quand même, on a surveillé longtemps le ciel (merci encore madame pour les lunettes), jusqu'à ce que la lune ait presque fini de passer devant le soleil.
Demain on a une mini visite de Fort Worth avant de prendre l'
avion.
Enchanted Rock je ne connaissais pas non plus avant de préparer le voyage Béa,
)
Austrin en général a l'air bien sympa ! Par contre presque la fin ... déjà ...
Alors j'espère quand même que le Japon va vous plaire hein^^ J'ai lu un de tes posts sur ce que vous voulez faire et je suis perdue ! il me faut une carte pour visualiser ça. En Mai je ne sais pas si tu auras encore les cerisiers en fleur, nous on les avait vus à Washington DC 
