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Road-trip au pays du Grand Ciel (WA, ID, MT, WY, OR)

Vous revenez des USA ou vous y êtes encore ? Vous voulez faire partager votre trip et vos impressions aux internautes ? Venez nous faire découvrir votre voyage !
Merci de suivre les conseils pour l'écriture de votre carnet de voyage : http://www.roadtrippin.fr/forum/post2971.html

Road-trip au pays du Grand Ciel (WA, ID, MT, WY, OR)

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 10:42

salut les roadtripper(euse)s,

Comme suite à mon précédent compte-rendu sur mon circuit dans le Nord-Ouest Pacifique en juillet 2009, voici la chronique simplifiée du roadtrip que nous avons fait en famille l'été suivant, 19 jours - 18 nuits dans le Nord-Ouest des USA en boucle au départ de Seattle, WA. J'ai actualisé les budgets à leur valeuractuelle pour tenir compte de l'inflation et des fluctuations défavorables du taux de change USD-EUR
La présentation générale de ce roadtrip :
• nombre de personnes, 5
• durée, 19 jours (20 avec le vol retour), 18 nuits
• période de l'année, fin juillet, début août
• mode de transport, voiture de location
• budget des différents postes :
avion, 5000 €, donc 1000 € aller-retour par personne
pré- et post-acheminement aéroport 480 €
location de voiture, monospace (Chrysler Grand Caravan) un peu moins de 1200 €
essence, un peu plus de 350 € seulement pour une distance parcourue de 5585 km, soit près de 300 km/jour
hôtels, un peu moins de 2490 € pour 2 chambres à chaque nuit, dont 1 chambre à 2 lits, soit 69 € par nuit et par chambre en moyenne (avec petit déjeuner compris).
Un des points forts des USA, c'est la facilité avec laquelle on trouve des chambres à deux lits.
Visites, alimentation et achats divers, un peu moins de 2400 €, soit 25 € par jour et par personne.
Nous avons voyagé à l'économie, c.a.d. pique nique tous les midis, repas du soir au fast food (sauf le soir de l'anniversaire de ma femme), aucune visite payante excepté une croisière d'observation des Orques, 1 heure de cheval dans le parc de Glacier pour 2 personnes et le Pass America The Beautiful.
Au total, c'est le plus beau voyage que l'on ait fait pour le moment, le tout pour moins de 11.915 € (valeur actualisée), soit environ 125 € par personne et par jour.
• On a à peu près tout aimé, mais on a apprécié Yellowstone par dessus tout. C'était le but du voyage, et le circuit a été construit en conséquence :
J1 vol Paris - Seattle, route et nuit à Anacortes (WA - 2 nuits)
J2 San Juan Islands (devenu National Monument en 2013), croisière d'observation des orques
J3 Anacortes - Omak (WA), North Cascades Highway, traversée du Ross Lake National Recreation Area qui partage le parc national des North Cascades en deux parties, l'une et l'autre inaccessibles en voiture
J4 Omak (WA ) - Kalispell (MT - 2 nuits)
J5 Glacier National Park, partie ouest
J6 Kalispell - Browning (MT - 2 nuits) Glacier National Park, partie sud
J7 Glacier National Park, Going to the Sun Road
J8 Browning - Helena (MT)
J9 Helena - Ennis (MT)
J10 Ennis - Gardiner (MT), Yellowstone National Park
J11 Gardiner - Cooke City (MT - 3 nuits), Yellowstone National Park
J12 Beartooth Pass et Chief Joseph Scenic Byways
J13 Yellowstone National Park
J14 Cooke City - Jackson (WY), Yellowstone et Grand Teton National Parks
J15 Jackson - Idaho falls (ID), Grand Teton National Park
J16 Idaho Falls - Boise (ID), Craters of the Moon National Monument
J17 Boise - Yakima (WA), Oregon Trail National Historic Monument
J18 Yakima - Ashland (WA), Mt Rainier National Park & Mt St Helens NVM
J19 route vers Seattle, vol retour

à suivre...
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San Juan Islands National Monument

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 11:46

Vendredi 23 juillet
Vol sur Icelandair sans encombre avec correspondance expresse à Reikjavik (1h15), décollage CDG, 14h15, vol de 3h30 vers Reikjavik puis vol de 7h50 entre Reikjavik et Seattle, atterrissage 17h45 heure locale. Il fait un temps radieux, et on voit parfaitement par les hublots les volcans géants qui nous on enchanté l'an passé, le Mt Rainier (le plus proche), le Mt Adams au loin.
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Le temps de passer les contrôles (rapidement, Seattle n'est pas un aéroport surchargé), récupérer les bagages, prendre le Grand Caravan et on est parti vers le nord pour Anacortes, WA, 1h45 de route de l'aéroport. pas de fatigue excessive du fait que le voyage a été bref.
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On passe Seattle sans s'arrêter cette année, so long Seattle... mais on manque de temps et le planning du voyage a été tendu à l'extrême pour économiser un max sur le budget.
Le choix d'aller dormir sur Anacortes est justifié par le projet pour le Samedi 24 Juillet.
J'ai réservé par Internet une croisière d'observation des orques dans l'archipel des San Juan Islands. Cela s'avèrera un très bon choix, d'autant que la petite famille a du mal à se remettre du décalage horaire.
La croisière est splendide et les orques sont au rendez-vous
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Le soir, j'arrive à les entraîner au sommet du Mt Erie qui domine Anacortes, nous admirons le crépuscule sur le Mt Baker et l'archipel des San Juan et le lever de lune sur la chaîne des Cascades.
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Tout simplement magique.
le voyage commence sous les meilleurs auspices...
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North Cascades Highway

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 13:28

Dimanche 25 juillet

Au programme, North Cascades Highway (route WA-20 EB) à travers la zione tampon du parc national des North Cascades, le Ross Lake National Recreation Area de Anacortes (WA) sur les rivages du Pacifique jusqu'à Omak (WA) dans la vallée de l'Okanagan
La route est pittoresque, mais cela n'a pas été le coup de coeur.
Quelques points de vue remarquables, le Diablo Lake, le Washington Pass et les Liberty Bells
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En sus, de petites marches de découverte (forêt pluviale à Newhalem au centre de découverte du par national), le Rainy Lake proche du Washington Pass.
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Sur le versant oriental des Cascades, le village de Winthrop a été réaménage façon "old west" pour que le tourisme remplace la défunte activité minière. Cela fonctionne, mais les 4x4 défigurent la rue.
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Omak est une bourgade agricole avec une forte communauté mexicaine. on dîne dans une bonne cantina mexicaine pour pas cher. Ici, le tourisme, connaît pas ! Il fait très chaud par contre...
Je pense que le parc national des North Cascades mérite une visite approfondie, mais il faut randonner dans l'arrière pays ou alors aller résider dans des endroits reculés comme Stehekin au fond du lac Chelan (Lake Chelan NRA) ou sur le Ross Lake. J'aurais bien été tenté de visiter le Mt Baker (Artist Pt), mais le calendrier serré du voyage ne permettait pas de passer une nuit de plus dans le Washington, car les Rocheuses sont encore loin...
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En route vers Glacier National Park

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 13:37

Lundi 26 Juillet
Une étape de liaison en vue, assez longue, 607 km, près de 7h de conduite entre Omak, WA et Kalispell, MT
Du coup, je n'ai pas vraiment prévu de visites, juste des arrêts photo comme au barrage de Grand Coulee sur la Columbia.
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Quand il a été construit en 1940, c'était le plus grand barrage du monde, et il a gardé ce titre jusqu'en 1976, année de l'inauguration du barrage d'Itaipu au Brésil (lui-même surpassé depuis par le Barrage des Trois Gorges en Chine).
On perd une heure en franchissant le Lookout Pass entre l'Idaho et le Montana.
Sur la fin du trajet, l'arrivée sur le Flathead Lake ne manque pas de caractère.
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Depuis, je me suis documenté plus en détail, si c'était à refaire, je prévoirais une étape à Spokane, WA. deux attractions majeures dans la métropole de l'est du Washington, le Riverfront Park et les chutes de la rivière en pleine ville méritent une visite de quelques heures, et s'il fait trop chaud, on peut se réfugier dans le cinéma IMAX.
A proximité de la ville, le Spokane Mountain State Park offre de beaux panoramas accessibles en voiture en été.
Une telle étape m'aurait permis de faire le détour jusqu'à Missoula et parcourir la piste panoramique du National Wildlife Refuge dans la réserve Flathead le lendemain.
Dans une autre vie peut-être...
En attendant, demain, c'est enfin le parc national de Glacier.
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Glacier National Park

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 14:49

Glacier National Park a été une première apogée du voyage en attendant Yellowstone
Nous y avons consacré 3 jours, avec 2 nuits à Kalispell à l'ouest puis 2 nuits dans un B&B tenu par une anglaise et son mari indien sur le territoire de la réserve Blackfeet à l'est du parc (magnifique, mais très isolé).

Mardi 27 juillet, la journée 1 est consacrée à l'ouest du parc. Après le centre de visite de Apgar sur les rives du Lac McDonald, nous nous aventurons dans l'angle nord-ouest du parc sur des pistes non revêtues jusqu'à la pittoresque localité de Polebridge, de laquelle nous gagnons les rives du Bowman Lake. En après-midi, nous montons sur la Sun Road jusqu'au Logan Pass pour avoir un avant goût, en veillant bien à n'arriver qu'à 16h au col pour avoir de la place sur le parking (on en a trouvé, de justesse...).
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Nous avons eu un coup de cœur pour Polebridge et le Bowman Lake, en plein wilderness où nous avons été seuls ou presque.
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La route du soleil vous coupe le souffle et la vue depuis le Logan Pass est époustouflante, nous reviendrons.
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Mercredi 28 juillet, nous passons de l'Ouest à l'Est en contournant le parc par le sud. L'US-2 franchit la ligne de partage des eaux au Marias Pass, un endroit plutôt pittoresque.
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Nous nous arrêtons ensuite au lodge historique de East Glacier avant d'aller visiter le secteur des Two Medicine Lakes, où nous ferons une courte croisière sur le lac (bateau Sinopah) pour faire la randonnée des Twin Falls, très jolie, mais gare aux moustiques...
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Les Two Medicine Lakes sont magnifiques, et en prime, il n'y a pas grand monde.
Le lodge est magnifique, mais trop cher pour nous, ce soir, nous allons dormir dans le B&B dans la réserve Blackfeet et irons manger dans un petit restau indien à Browning, la seule ville de la réserve.

Jeudi 29 juillet, Going to the Sun Road, nous partons tôt le matin pour entrer dans le parc national par le Lac St Mary au lever du soleil, l'objectif est de faire la photo de la Wild Goose Island, la carte postale du parc avec le soleil dans le dos et sous la lumière la plus rasante possible.
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Le deuxième objectif, essentiel, est d'atteindre le parking du Logan Pass vers 9h, quand il y a plein de place de libre :hihi: Vous ne pouvez pas être certains d'arriver au Logan Pass avant 10h quand vous partez de l'Ouest, même de Apgar, alors que St Mary à l'est est beaucoup plus proche. De surcroît, la route du soleil est construite de telle sorte que vous circulez toujours du côté du rocher quand vous roulez d'est en ouest et toujours du côté du ravin dans l'autre sens, vu l'étroitesse de la route, l'énormité des 4x4 qui l'empruntent et les hauteurs vertigineuses, on a préféré le parcours d'est en ouest.
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Une fois au Logan Pass, nous avons fait deux courtes randonnées, le début du Highline Trail (une longue randonnée bien tentante) et la promenade du Hidden Lake Overlook, pour laquelle il a encore fallu marcher dans la neige en dépit de la date et de la forte canicule qui sévissait. Nous avons eu chaud à Apgar du côté ouest du parc (moins de 1000 m d'altitude) l'après-midi, mais la température est beaucoup plus agréable au Logan Pass (2000 m d'altitude) et la fraîcheur matinale est très revigorante.
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Au Logan Pass, nous avons vu beaucoup de faune sauvage, très active et pas farouche du tout.
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Après le Logan Pass, nous sommes descendus jusqu'au Lac McDonald et Apgar où les filles ont fait une randonnée à cheval guidée par les rangers du parc.
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J'y serais bien allé, mais je n'ai pas voulu abandonner ma femme qui a peur des chevaux :oops: , alors on est allé magasiner à Apgar, chapeaux de cowboys, articles de cuir, etc...
retour en vitesse le soir chez l'indien par le Marias Pass.
Conclusion:
J'ai quitté Glacier à regret, il nous a manqué une journée pour visiter le secteur de Many Glacier et admirer la Chief Mountain. J'aurais été seulement avec mon gendre, nous aurions pris les bus rouges des indiens Blackfeet pour monter au Logan Pass et faire le Highline Trail en légère descente jusqu'au Chalet Granite Park (12 km, 3h) puis la descente pour regagner la Sun Road (3 h pour la forte descente sur 7 km) et attendre un bus rouge qui vous ramène à St Mary, total 19 km en descente de 250 m (presque tout dans la 2e partie après le chalet), une rando à la journée faisable pour toute personne en forme décente. Toutefois, pour prendre les bus rouges, il est préférable de résider en lodge à St Mary, East Glacier ou Apgar.
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Une autre année peut-être, si on a encore la santé.
La randonnée à cheval me semble aussi une très bonne idée, surtout la promenade de 2 heures, les juments sont très dociles et il n'y a pas besoin d'être un bon cavalier pour la faire.
Glacier National Park mérite le voyage à lui tout seul. J'ai déjà visité 16 parcs nationaux aux États-Unis, Glacier entre dans mon panthéon personnel aux côtés du Mt Rainier, de Olympic et de Yellowstone, au même niveau que le Grand Canyon, Bryce, Zion et Arches (difficile de faire un classement qui ne veut pas dire grand chose).
Glacier est unique aux USA. Il n'a qu'un défaut, être loin de tous les autres parcs nationaux du pays et loin des grands aéroports.
En fait, Seattle est le port d'attache le plus proche, d'où la construction de l'itinéraire. beaucoup de visiteurs étrangers visitent Glacier en passant par le Canada et Calgary. Le Parc de Glacier annonce les grands parcs des Rocheuses Canadiennes (Banff, Jasper) avec toutefois une biodiversité plus grande (notamment végétale), c'est nettement moins boréal. Nous n'avons pas voulu nous emm... :shock: avec les formalités frontalières, mais l'idée d'un circuit des Rocheuses en boucle au départ de Seattle mais au cours duquel je franchirai la frontière canadienne me travaille, cela me permettrait de visiter mes deux regrets de ce voyage de 2010, le Mt Baker dans les North Cascades d'une part, et Many Glacier dans Glacier d'autre part. Un petit détour au Mt Rainier ne serait pas pour me déplaire non plus (je vous expliquerai pourquoi à la fin de ce fil de discussion), de même qu'un détour pour séjourner au moins une nuit sur l'île de San Juan (Friday Harbor, WA). Sur le chemin du retour entre Glacier et Seattle, il faudrait visiter le National Bison Range dans la Flathead Valley, dormir à Missoula, puis faire escale à Spokane avant de franchir les Cascades par le Snoqualmie Pass et aller admirer l'arc en ciel de l'après-midi sur les chutes éponymes avant d'atteindre Seattle.
Comme vous le voyez, Seattle est un bon point de départ pour visiter Glacier, avec plusieurs options de visite "en chemin", dont du premier choix, comme le Mt Rainier
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(je ne m'en lasse pas) :love:
Si vous ne franchissez pas la frontière canadienne, adjacente au Parc de Glacier, le parc national le plus proche au sud est Yellowstone, 700 kilomètres à travers le Montana, c'est justement notre prochaine destination dans ce voyage là...
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Deux jours dans le Montana

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 17:13

Entre East Glacier, MT et Gardiner, MT (entrée nord du parc national de Yellowstone), il y a 600 km, mais nous prendrons 2 jours pour traverser le Montana avec une étape à Helena, la très tranquille capitale de l'état, puis une autre à Ennis, dans la vallée de la Madison.
Chemin faisant, nous avons visité :
le musée des indiens des plaines à Browning, intéressant pas pas indispensable.
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le musée de Choteau, Mt une ville qui doit son nom à un explorateur métis franco-indien qui avait accompagné l'expédition de Lewis & Clark comme cuistot avant de se mettre à son compte (comme trappeur) dans la région. Même remarque que pour Browning.
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La route entre Browning et Helena longe le front des montagnes rocheuses, révélant de beaux paysages.
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Le lendemain, nous nous rendons à Virginia City, qui fut l'éphémère capitale de l'état durant une ruée vers l'or qui a duré 10 ans dans les années 1860. la ville, qui a failli devenir fantôme, cultive le style "old west", avec sa voisine, Nevada City, reconstitution western plutôt réussie.
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Les routes du Montana sont toujours aussi jolies.
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Un orage localisé mais violent nous chasse des villes fantômes, ruinant notre projet d'orpaillage, nous nous réfugions dans notre motel de pêcheurs à Ennis, dans la belle vallée de la Madison.
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Bilan, le Montana, c'est plutôt chouette, mais l'itinéraire n'a pas été particulièrement réussi. Cela devait être deux journées à thème, Indiens et Far West, mais l'apathie des indiens d'une part et les caprices de la météo d'autre part ont amoindri l'intérêt de ces deux journées. Si c'était à refaire, je ferai la route directe entre Glacier et Yellowstone, sans prévoir d'arrêt particulier en route (éventuellement, Livingston).
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Yellowstone

Messagepar JMZ45 » Sam 2 Mai 2015 18:19

Dimanche 1er Août,

Enfin, nous arrivons à Yellowstone. C'était le but du voyage, j'avais prévu 4 jours pour ce parc mythique. Le temps que les enfants se décident à casser la tire-lire et acheter leur billets, fin novembre; impossible de trouver de quoi loger 5 personnes à un tarif décent (abordable pour nous) dans les limites du parc.
Je finis par trouver les options suivantes:
1 nuit au Travelodge de Gardiner
3 nuits au Super 8 de Cooke City dans l'angle nord-est du parc à un tarif vraiment intéressant
1 nuit au Motel 6 de Jackson à un tarif trop élevé à mon avis, et sans petit-dej compris.
J'ai du composer mon circuit avec çà...
cela a donné,
Jour 1, dimanche Yellowstone, entrée par West Yellowstone jusqu'à Madison Junction, visite du Geyser country, Grand Prismatic, Old Faithful et rando vers le Imperial Geyser, superbe, prévoir d'emporter de l'eau car il n'y a pas d'ombre et il fait chaud début août à Yellowstone.
Franchement, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a pas de mot pour décrire çà. Je n'avais jamais visité un endroit aussi beau, et c'est à mon humble avis, le parc national indispensable à visiter aux US, et sans doute la seule visite 20/20 de tout cet état-continent. c'est au-dessus du Grand Canyon et de tous les autres parcs nationaux que j'ai visité.
Comme les mots me manquent, je vous ai mis quelques photos (que j'ai fait comme j'ai pu, ce n'est pas du Yann Arthus-Bertrand :clin: )
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Grand Prismatic (Midway Geyser Basin)
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Fairy Falls (arrière pays)
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Imperial Geyser (arrière pays)
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Emerald Pool (Upper Geyser Basin)
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Rainbow Pool (juste à côté)
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Black Sand Basin (Upper Geyser Basin)
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Old Faithful en majesté
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Le long de la Firehole Loop drive (Lower Geyser Basin)
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Celui-là est entré en éruption sous nos yeux. C'est le White Dome, situé le long du Firehole Loop Drive
En fin de journée, route vers Gardiner à l'entrée nord du parc.
Jour 2 Lundi 02 Août
Retour dans le parc, on commence par les Mammoth Hot Springs
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Puis on visite le Norris Geyser Basin.
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celui-là, c'est le geyser Echidnus, le moins chaud des geysers (en sommeil quand on est passé).
A la suite de la visite de Norris, on gagne le Canyon, et c'est de nouveau le choc :
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Ensuite, on franchit le Dunraven Pass pour gagner la Lamar Valley, le "Serengeti de l'Amérique du Nord" où on est frappé par la concentration des troupeaux de bisons.
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Jour 3, Mardi 03
Pour varier, on n'entre pas dans Yellowstone ce jour-là, mais on profite de ce que notre camp de base est excentré au nord-est du parc national pour faire une excursion en boucle par deux des plus belles "scenic byways" du continent, le Beartooth Pass (3250 m d'altitude) relie Cooke City à Red Lodge (MT)
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On distingue la dent de l'ours sur la photo. Attention, à cette altitude, il fait froid.
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Arrivés à Red Lodge, on voit qu'un orage se prépare sur la montagne, plutôt que de refaire la route en sens inverse, on contourne par le sud, on entre dans le Wyoming pour aller chercher la Chief Joseph Scenic Highway qui relie Cody à Cooke City par le Chief Joseph Pass, situé à l'altitude beaucoup plus modeste de 2470 m. Résultat de cette décision de dernière minute, nous contournons complètement l'orage et nous découvrons des paysages fabuleux.
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Bonne pioche ! On ne perd pas à tous les coups.
Jour 4, mercredi 04 Août, nous quittons Cooke City pour nous rendre à Jackson, WY. la route traverse... le parc national de Yellowstone :super: , et nous en profitons pour découvrir
les Tower Falls
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Le Canyon, avec une randonnée jusqu'au Point Sublime
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La Hayden Valley (avec une faune très abondante) et le Mud Volcano (très malodorant)
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Le lac de Yellowstone et le West Thumb Geyser Basin
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la Lewis Fall
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et on entre dans le Parc National du Grand Teton par la Joh,n Rockfeller Jr Parkway, mais ceci est un autre post...
CONCLUSION, Yellowstone est LA destination indispensable d'un voyage dans les parcs nationaux de l'Ouest Américain, c'est un concentré des merveilles de la nature.
Mais sa visite demande une préparation certaine.
1. C'est loin de tout, 1 journée de route de Salt Lake City, la grande métropole la plus proche, mais les vols pour SLC sont chers depuis l'Europe (manque de concurrence). Les deux portes les plus proches à tarif abordable sont Denver. Seattle est tout de même à 1200 km de Gardiner MT par l'autoroute I-90 (12h de route), c'est loin, mais ce trajet peut se combiner avec un détour vers Glacier National Park, ce que nous avons fait.
Denver n'est distant que 835 km de l'entrée sud du parc, soit 9h de route. C'est un bon choix pour ceux qui veulent économiser sur le prix de l'avion. Un circuit vers Yellowstone depuis Denver peut inclure des destinations intéressantes.
par le sud, on peut faire un détour par Moab, UT et ses magnifiques parcs nationaux de Arches et Canyonlands. Entre Moab et Jackson, il y a Dinosaur National Monument et la Flaming Gorge National Recreation Area que l'on peut préférer comme alternatives au passage par Salt Lake City
par l'est, on peut faire une boucle vers le Black Hills du dakota, le Mt Rushmore et les Badlands. Si je retourne à Yellowstone dans un prochain voyage, c'est ce que je ferai sans hésitation.
2. Les hébergements sont pris d'assaut en haute saison (juillet-août) et les cabanes rustiques de Old Faithful et de Roosevelt se réservent un an à l'avance. Si on s'y prend plus tard, il reste des lodges plus luxueux et plus chers (Mammoth, Old Faithful, Canyon, Grant Village, Lake), mais en février, tout est pris et il ne reste plus que les hôtels des villes portes situées à la périphérie du parc.
Les villes-portes de West Yellowstone (MT) et de Gardiner (MT) sont les mieux placées, leurs hôtels sont chers. Cody (WY) est plus loin du parc, c'est un peu moins cher, mais comme c'est une destination touristique en soi, il faut aussi réserver bien à l'avance. Nous avons finalement bien aimé notre super 8 de Cooke City (MT), c'est assez excentré dans le parc national, mais moins que Cody, et la Lamar Valley est très belle, très riche en faune aussi.
C'est pour ces raisons qu'il ne faut pas écourter le séjour à Yellowstone, cela prend tellement de temps à préparer et il faut faire tant de kilomètres pour y aller qu'il faut prévoir au moins 3 grandes journées dans le parc pour en profiter. Et Yellowstone n'est pas isolé, comme on l'a vu avec le Beartooth Pass et la Chief Joseph Scenic Hwy, il y a des morceaux de choix à visiter aux alentours, et ce n'est qu'un échantillon. Nous n'avons pas eu le temps de découvrir la Paradise Valley, ni la Island Park Caldeira par exemple, nous ne sommes pas allé à Cody par la Wapiti Rd. Dans le parc, nous n'avons pas épuisé le balades et les geysers, et de loin. Il y a matière à un autre voyage très différent... Rêvons un peu.
Un dernier point, Yellowstone ne se visite pas sans visiter également le parc national du Grand Teton, d'ailleurs le tarif d'entrée à la semaine est groupé, ce sera l'objet du prochain post.
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Re: Road-trip au pays du Grand Ciel (WA, ID, MT, WY, OR)

Messagepar Jo89 » Sam 2 Mai 2015 18:58

:cool:

Tout comme l'autre, un carnet qui nous fait découvrir des lieux moins connus :clin:

Merci

Jo
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Re: Road-trip au pays du Grand Ciel (WA, ID, MT, WY, OR)

Messagepar licare » Sam 2 Mai 2015 19:30

Que c'est beau !
Bon, Yellowstone, je connais : on y est restés 1 semaine, et comme toi, on considère que c'est LE parc à visiter absolument dans l'ouest...

Mais les photos au crépuscule sur l'archipel des San Juan sont tout simplement magnifiques ! :shock: Je ne situe pas (encore) très bien, mais ça ne va pas tarder !

A bientôt pour la suite
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